Путешествуя по Европе, нужно хотя бы ненадолго заехать в прекрасный немецкий город Дрезден.

Достопримечательности за один день в полном объеме посмотреть не удастся, поэтому следует тщательно продумать маршрут и посетить основные.

Вконтакте

Главные достопримечательности с фото и описанием

Дрезден разделен Эльбой на два главных района: Старый (Альтштадт) и Новый (Нойштадт). Альтштадт, считающийся историческим центром, находится на левом берегу реки. Несмотря на название, Нойштадт не так уж молод и основан несколько веков назад. Начать осмотр можно с любой части города.

Часто туристы спрашивают, что посмотреть за 1 день в Дрездене? Мы можем ответить так — наиболее популярные достопримечательности расположены в Старом городе, поэтому для однодневного путешествия лучше выбрать его.

Самым известным храмом и символом Дрездена является Фрауэнкирхе. Церковь Богородицы построена в начале 18 в. Здание значительно пострадало во время авианалетов в годы войны, но было восстановлено.

Построенное в стиле барокко, оно представляет собой величественное сооружение высотой более 90 м с семью входами.

Внутреннее убранство храма поражает великолепием. Посещать Фрауэнкирхе лучше в будни, так как в выходные здесь проходят торжественные церемонии. Туристы из России могут заказать экскурсии по данной достопримечательности Дрездена на русском языке или воспользоваться услугами аудиогида (плейер с наушниками), воспользоваться которым можно за 2,50 евро.

Обратите внимание: под куполом храма находится смотровая площадка, которую можно посетить за дополнительную плату (от 5 до 8 евро). Адрес: Rampische Strasse, 6.

Тонкий шпиль сторожевой башни Резиденции саксонских правителей виден издалека. Со стороны Театральной площади открываются лучшие виды на старинный замок. Его архитектура гармонично соединила разные стили.

Замок-резиденция отличается необычной планировкой, это так же привлекает посетителей. Посетив достопримечательность, следует обратить внимание на Георгиевские ворота, Западный флигель, Зеленые своды и Мозаичную стену «Шествие князей». Крытый мост соединяет дворец с католическим собором. Адрес: Taschenberg 2.

Будучи на Театральной площади в Дрездене, нельзя не обратить внимания на Оперный театр Земпера. В качестве Королевского придворного театра он открыт в 1841 г., но здание в 1869 г. разрушил пожар. По чертежам Земпера, имя которого театр носит теперь, его отстроили заново. Работу по восстановлению возглавил сын архитектора, но и это строение подверглось разрушениям в 1945 г.

После реставрации здание остается великолепным памятником архитектуры. Стоит отметить и техническую составляющую, и акустические качества театра. Поклонники оперы могут потратить один день в Дрездене, чтобы насладиться постановкой знаменитых авторов и исполнителей. Адрес: Theaterplatz, 2.

Музеи Дрездена

Главное место среди музеев Дрездена занимает архитектурный ансамбль Цвингер. Строения Цвингера образуют квадрат с внутренним двориком, где расположились античные скульптуры, фонтаны, вазоны с цветами. По периметру находится галерея, соединяющая шесть павильонов. Прогулявшись по галерее, можно полюбоваться видом сверху.

Цвингер, как и большинство зданий Дрездена, построен из песчаника. Этот особенный камень словно создан для резьбы, и его успешно использовали архитекторы, создавая свои творения. Камень темнеет от времени, что придает зданиям особый колорит.

Цвингер был построен в свое время как оранжерея, впоследствии стал использоваться в качестве хранилища коллекций картин, оружия, серебра и других интересных вещей. В павильонах Цвингера сегодня расположились пять музеев: Физико-математический, Минералогии и геологии, Фарфоровый салон, Дрезденская картинная галерея, Скульптурное сообщество.

В картинной галерее находится около семисот картин старых мастеров (Боттичелли, Рафаэля, Рембрандта), которые в течение многих десятилетий собирались саксонскими правителями. В Физико-математическом салоне собраны исторические часы, астрономические, оптические и другие научные приборы.

В фарфоровом салоне — самая большая в мире коллекция фарфора. Цена на билет в Фарфоровый салон в данном музее Дрездена составляет 6 евро. Стоимость посещения галереи (сюда входит также Музей фарфора и Физико-математический) для взрослых 10 евро, дети могут пройти бесплатно. Стоимость аудиогида — 3 евро.

Пройдя через Французский павильон, можно попасть в Купальню нимф. Так называют фонтан с бассейном работы Пермозера.

Названием бассейн обязан статуям нимф, расположенным по периметру. Адрес: Sophienstraße.

Музей Альбертинум расположен на Террасе Брюля. Назван в честь короля Саксонии Альберта, который превратил Королевский Арсенал в собрание предметов искусства. Здесь выставлены картины Дега, Гогена, ван Гога, Мане, немецких импрессионистов и экспрессионистов.

Коллекции скульптур, монет, печатей, изделий из золота, драгоценных камней дополняют экспозиции. Стоимость билета для взрослых – 8 евро, для учащихся – 6 евро. Адрес: Tzschirnerpl, 2.

Что посмотреть в окрестностях Дрездена

Дрезден – один из зеленых городов Европы, имеющий красивейший природный ландшафт и исторические достопримечательности. Берега Эльбы богаты виноградниками, являющимися природной достопримечательностью.

Замок Пильниц

Внимание туристов привлекают старинные замки. В окрестностях города расположены уникальные памятники архитектуры – замок Пильниц, дворцово-парковый ансамбль, являющийся резиденцией европейского уровня, замки Альбрехтсберг, Лингнер и Экберг.

На северо-западе от Дрездена расположился великолепный замок Морицбург, внутреннее убранство которого свидетельствует о культуре саксонской аристократии 18 в. Есть здесь лосиные рога, подарок Петра I.

В юго-западных окрестностях находятся Рудные горы, славящиеся разными ремеслами. Резчики по дереву изготовляют игрушки и украшения на рождественские праздники. Гласхютте известен как один из лучших производителей наручных часов высшего класса. Славятся Рудные горы и спортивными забавами, в частности здесь расположен горнолыжный курорт.

Интересна сама история происхождения Дрездена. Название города — производное от славянского «дрежджани», «жители заболоченных мест». В шестом веке здесь были славянские поселения, позже саксонский герцог заложил в этих местах замок, положивший начало городу. Вслед за этим он создал систему опорных пунктов: так появился замок Ташенберг. В 1485 Дрезден становится резиденцией саксонских герцогов Веттинов. А несколько десятилетий спустя, город объявлен столицей Саксонии.

Период расцвета связан с правлением Августа Сильного и приходится на начало 18 в. По его замыслу Дрезден должен был стать на Эльбе. Город застраивался красивыми зданиями в стиле барокко, приобретались предметы искусства и создавались уникальные коллекции. В 1742 г. создано хранилище драгоценностей «Зеленые своды» в замке-резиденции, равного которому нет в Европе. Август стал настоящим основателем дрезденских музеев.

В резиденции саксонских правителей на фасадной стене находится фарфоровое панно «Шествие королей». На нем изображены короли, герцоги, ученые, рыцари, ремесленники, менестрели, фермеры, выступающие из 1123 года и вступающие в год 1904. Эпичное монументальное панно уникально, оно насчитывает 94 персонажа. Художники, держащие в руках эскиз картины, находятся в финальной группе. Автор панно, Вильгельм Вальтер и окружившие его ученики, замыкают шествие.

Первоначально это была живопись, но сырость уничтожала картину. И тогда мейсенская фарфоровая мануфактура предложила создать картину из фарфора. И в 1907 году из 23 921 плитки было выложено панно размером 102,3 на 10, 46 м.

Название Дрезден происходит от старославянского слова "dredzane" - "жители заболоченных лесов". В середине VI века славяне переселяются в эту местность и основывают несколько поселений. Саксонский герцог Генрих, ставший в 919 году германским королем Генрихом I, закладывает в 929 году замок Мейсен и приказывает создать систему опорных пунктов. На горе Ташенберг возникает замок, защищающий переход через Эльбу и способствующий быстрому превращению рыбацкой деревни в поселок торговцев. В письменных источниках город Дрезден впервые упоминается в 1216 году. Герцог Альбрехт из рода Веттинов объявляет в 1485 году Дрезден своей резиденцией, а в 1547 году по указу курфюрста Морица Дрезден становится столицей Саксонии. В 1632 году половина населения города стала жертвой чумы, а в 1685 году пожар уничтожает почти весь город - остается только 23 дома из 357. Усиленное градостроительство достигает своего апогея во время правления Августа Сильного (1694-1733 гг.) и его сына курфюрста Фридриха Августа II (1733-1763 гг.). Дрезден застраивается блестящими зданиями в стиле барокко и становится культурным центром европейского уровня. В 1806 году король Фридрих Август I объявляет Дрезден королевской столицей и своей резиденцией. После образования в 1871 году Германской империи Дрезден переживает второй взлет строительной деятельности.

В конце Второй мировой войны Дрезден переживает самую большую катастрофу в своей истории: 13-14 февраля 1945 года английские и американские бомбардировщики сбросили на город 3500 тонн зажигательных и фугасных бомб, которые полностью сожгли историческую часть города. Многие исторические здания были восстановлены до 1985 года.

Ландхаус - красивое здание в стиле раннего классицизма - было сооружено в 1775 году придворным архитектором Крубсациусом для саксонских сословных представителей. Сейчас здесь размещен музей истории города.

Музейное здание Саксонского общества искусств со своеобразным куполом, напоминающим лимонный пресс, было построено в 1890-1895 годах на месте старой картинной галереи графа Брюля по проекту профессора Константина Липсиуса. Наверху стоит Фама (Молва), созданная в 1894 году Робертом Хенце, которая олицетворяет славу и всемирную известность.

В процессе расширения дворцового комплекса Кристиан I (1586-1591 гг.) повелел возвести курфюрстские конюшни по проектам Пауля Бухнера. После реконструкции в XVIII веке здание служило до 1855 года в качестве картинной галереи, затем до 1872 года в качестве Кунсткамеры. А после реконструкции 1872-1876 годов превратилось в исторический музей и получило название по имени заказчика короля Иоганна - "Иоганнеум". Здание полностью сгорело в 1945 году, поэтапно восстановлено в 1954-1966 годах и с 1958 года здесь размещается музей транспорта.

Продольная галерея соединяет "Иоганнеум" с дворцом Георгенбау. 22 тосканские колонны поддерживают открытую аркаду, ограничивающую средневековую историческую арену, на которой ранее проводились рыцарские турниры. Продольный зал на втором этаже служил до 1731 года галереей предков Веттинов.

От самого большого в мире панно из мейсенских фарфоровых плиток веет историей. 35 саксонских правителей документируют более чем 800-летнее правление династии Веттинов, длившееся дольше, чем любой другой род высшего германского дворянства. В 1586-1591 годах был заложен конюшенный двор со зданием конюшни, длинная стена которого выходила на Эльбу. Эта внешняя стена была украшена в 1589 году живописью в технике сграффито (способ декоративной отделки стен, при котором рисунок процарапывается в верхнем слое штукатурки и обнажается нижний слой, отличающийся по цвету). Но в XIX веке сырость от Эльбы полностью разрушила картину. Новое оформление стены длиной 102,3 метра и высотой 10,46 метров было выполнено в 1873-1876 годах также в технике сграффито. Дрезденский художник Вильгельм Вальтер, получивший заказ в 1865 году, выполнил его лично. Но уже в 1901 году были обнаружены значительные повреждения. Неожиданно помощь пришла от мейсенской фарфоровой мануфактуры, предложившей перенести картину на фарфоровые плитки. Специально для этого проекта был разработан новый метод изготовления росписи и укладки плиток. С апреля по июль 1907 года на стене на раствор была выложена 23 921 фарфоровая плитка, изготовленные в 1905-1906 годах. Незащищенная стена хорошо выдержала воздушную бомбардировку 1945 года. Удивительно, что несмотря на страшное пекло на узкой улице Аугустинерштрассе и полное уничтожение огнем галереи, стена устояла и ни одна плитка не отвалилась. В 1978-1979 годах "Фюрстенцуг" был отреставрирован.

Произведение Вильгельма Вальтера не создает воинственного впечатления. Возглавляемые герольдом, музыкантами и знаменосцами из замка через триумфальную арку выезжают на конях к своим предкам 35 веттинских курфюрстов. При изображении людей, их одежды и оружия, а также лошадей художник стремился быть максимально достоверным. Конрад Великий (1093-1157 гг.), изображенный первым, является основателем династии Веттинов, непрерывно правившей по мужской линии до 1918 года. Последний король Саксонии, Фридрих Август III, отсутствует в шествии курфюрстов - он был еще ребенком при создании панно. Последним в процессии художник изобразил самого себя, как бы ставя этим точку в конце своего произведения.

Неотъемлемой частью панорамы города является мост Аугустусбрюкке, впервые упоминаемый в 1275 году. В 1721-1731 годах мост был перестроен Пеппельманом и в 1910 году почти заново отстроен.

Большую ценность представляет внутренняя отделка церкви. Алтарная картина Антона Рафаэля Менгса установлена в 1765 году. Орган - последняя работа Зильбермана, а кафедру в стиле рококо создал Балатазар Пермозер в 1712 году. В четырех склепах под церковью находится усыпальница Веттинов. Церковь была освящена в 1751 году, а в 1754 году завершено ее строительство. В 1945 году здание превращается в груду развалин. В 1980 году церковь была восстановлена и в том же году Папский декрет возводит церковь в ранг кафедрального собора св. Троицы епископства Дрезден-Мейсен.

Дрезденская протестантская церковь Девы Марии (Фрауэнкирхе) была самым значительным церковным сооружением германского протестантизма. Ее строительство было закончено в 1743 году. Это монументальное сооружение с куполом, рассчитанное на 3500 мест, выполненное в стиле барокко, отличалось элегантной внешней простотой и великолепным внутренним интерьером. В течение двух веков великолепный колоколообразный купол Фрауэнкирхе, грациозный и монументальный одновременно, определял знаменитую панораму Дрездена. Но здание не выдержало той бомбардировки 1945 года и превратилось в руины. В 1991 году было принято решение о восстановлении Фрауэнкирхе в 1994-2006 годах и работы уже ведутся.

Дрезденский замок служил резиденцией Веттинов вплоть до 1918 года и неоднократно перестраивался и расширялся. Уже в 1289 году здесь находился замок маркграфа. В середине XVI века возводится дворцовое здание "Георгенбау" и на этом месте возникает замок в стиле ренессанса, удовлетворяющий всем требованиям резиденции курфюрстов. В 1674-1676 годах выполнена реконструкция башни Хаусмантурм. Ее высота вместе со шпилем составляет 100,28 метров. В начале XVIII века из-за сильного пожара здание и башня были сильно повреждены, но быстро восстановлены без изменений, только третий этаж замка был перестроен в стиле барокко. Восстановление сильно разрушенного замка после бомбардировки 1945 года началось в 1986 году и было завершено в 1998 году.

Самая известная фаворитка курфюрста Августа Сильного (1670-1733 гг.) Анна Констанца фон Хойм по его желанию была возведена в ранг графини Козель и лично для нее был построен дворец Ташенберг. Средняя часть дворца была возведена в 1705-1709 годах, и в 1715 году дворец был окончательно закончен при участии архитектора Пеппельмана. Через 9 лет большая любовь прошла, и Август Сильный сослал графиню в 1716 году до конца ее дней (на 49 лет) в крепость Штольпен. В 1718-1719 годах дворец перестраивается для его сына кронпринца и позднее в 1756-1766 годах расширяется за счет пристройки левого и правого флигеля и зданий на заднем дворе. Восстановили дворец после разрушения 1945 года только в 1994 году по первоначальным проектам Пеппельмана.

Театр драмы, построенный в 1913 году также был разрушен, но уже в 1948 году был восстановлен в упрощенном виде и служит также и в качестве музыкального театра.

Поводом для строительства архитектурного ансамбля Цвингера был визит датского короля к своим саксонским родственникам в 1709 году. Был возведен деревянный зал, где устраивались придворные вечера, турниры и др. Но уже в 1710 году Маттиас Пеппельман получает заказ на дальнейшее строительство и сооружает Французский павильон, Купальни нимф, Продольные галереи с воротами Кронентор и др. К концу 1728 года появляются еще Колокольный, Фарфоровый и Германский павильоны.

Строительство Цвингера прекратилось со смертью Августа Сильного в 1733 году. Здания Цвингера предназначались теперь для других целей, в них стали храниться драгоценные коллекции курфюрстов. Лишь спустя более 100 лет Готфрид Земпер застроил оставшуюся открытой северную часть Цвингера возведением здания картинной галереи в середине XIX века.

Основателем картинной галереи считается Фридрих Август II, сын Августа Сильного. По его приказу приобретались целые собрания картин. Самое драгоценное произведение - "Сикстинская мадонна" Рафаэля - было доставлено в Дрезден в 1754 году.

Опера Земпера официально называется "Саксонской государственной оперой в Дрездене". Это третья по счету постройка на этом месте. В 1838-1841 годах Готфрид Земпер создал первое здание театра. Но пожар 1869 года разрушил это здание. Строительством второго здания руководил сын Готфрида Земпера - Манфред. За счет применения новых технических решений второе здание оперы было значительно больше и благоустроеннее первого и выполнено в стиле итальянского высокого ренессанса. Театр имел легендарную акустику. Как и почти весь Дрезден, в ночь на 13 февраля 1945 года опера была также разрушена. Строительство третьего здания оперы Земпера было закончено в 1985 году. Великолепное здание венчается квадригой с пантерами. В скульптурах запечатлены бог Дионисий и Ариадна, созданные скульптором И. Шиллингом. Портал украшают скульптуры Шиллера и Гете, созданные Эрнстом Ричелем еще для первого здания оперного театра. В зрительном зале шириной 27 метров и длиной 24 метра помещается 1323 зрителя и ни один из них не сидит дальше 23 метров от сцены. Вновь достигнута легендарная акустика оперного театра.

Альбертинум был сооружен в 1884-1887 годах по проекту К.А.Канцлера. Реконструкция старого арсенала 1563 года позволила разместить коллекцию скульптур и главный государственный архив. Сегодня в Альбертинуме находится одна из самых значительных сокровищниц в Европе; коллекция скульптур, основанная Августом Сильным; в фонде нумизматического музея хранятся 200 тысяч монет, медалей и печатей; картинная галерея с произведениями XIX века и по настоящее время.

Церковь Кройцкирхе с башней высотой 96 метров имеет бурную историю. В первой половине XII века возникает церковь св. Николая. Это жители торгового поселения сооружают свою собственную церковь, названную в честь покровителя торговцев св. Николая. В 1234 году супруга маркграфа Генриха Светлейшего подарила церкви реликвии - частички распятия Иисуса Христа. В 1388 году происходит новое освящение церкви в честь Св. Креста. Церковь горела и разрушалась пять раз - в 1491, 1760, 1765, 1897, 1945 годах, но всегда ее восстанавливали. Последний раз ее восстановили в 1955 году.




Это один из необычных немецких городов, расположенный на берегах Эльбы, столица Саксонии. Он находится всего в четырех десятках километров от чешской границы.

Уникальная архитектура Дрездена привлекает сюда множество туристов. Особенно удивляет тот факт, что многие исторические здания города удалось восстановить после разрушения в ходе войны англо-американской авиацией в феврале 1945 года, когда Дрезден был почти полностью разрушен. Сегодня в этом красивом городе проживает более полумиллиона жителей.

Знакомство с Дрезденом лучше всего начинать в старой части города с Брюльской террасы. Это набережная вдоль Эльбы, которая протянулась на 500 метров , украшенная красивыми зданиями, построенными бароном Брюлем, а также памятниками.

Туристы обожают это место, часами сидят здесь в уличных кафе и делают памятные фото. В самом начале 19 столетия эту террасу назвали необычно — балкон Европы. С тех пор название закрепилось. Со стороны площади на террасу ведет парадная лестница, ее украшают четыре скульптурные группы, символизирующие время суток.

Адрес: Georg-Treu-Platz 1- 01067.

С террасы Брюля, пройдя по оживленной улице, можно попасть на площадь Ноймаркт, ее украшает главная лютеранская церковь Дрездена с необычной судьбой. Церковь Богородицы или Фрауэнкирха была возведена по желанию курфюста Саксонии Августа Сильного в первой половине 18 столетия.

Элегантная снаружи, она удивляла роскошным внутренним убранством. Тяжелая участь постигла этот храм в годы войны. При бомбежке города англо-американцами в 1945 году она была полностью разрушена. Только в середине 90-х годов взялись за ее восстановление. В том прекрасном виде, которым сегодня любуются все туристы, Фрауэнкирха предстала спустя десятилетие.

Адрес: Neumarkt- 01067.

Это удивительное панно из 25 тысяч плиток мейсенского фарфора на стене дворца-резиденции можно увидеть по пути к Цвингеру. «Княжеская процессия» или «Шествие князей» было создано в самом начале 20 столетия на основании сделанного еще в 19 столетии рисунка в технике сграффито к 800-летию династии князей рода Веттинов.

На этой самой огромной в мире керамической картине изображены 35 представителей княжеского рода, а всего 94 персоны. Панно – одна из значимых достопримечательностей города.

Адрес: Augustusstraße- 01067.

От площади Ноймаркт совсем недалеко до главной достопримечательности Дрездена – Цвингера. В этом известном дворцово-парковом комплексе, возведение которого приходится на первую половину 18 столетия, сосредоточены лучшие музеи столицы Саксонии, в том числе и знаменитая Галерея старых мастеров с богатым собранием картин западноевропейских мастеров.

В Цвингере для туристов представляет интерес Музей фарфора и Физико-математический салон. Кстати, здесь по одному билету можно посетить три музея. Сам комплекс, созданный в стиле барокко, украшен многочисленными скульптурами. Он состоит из шести павильонов, в центре — с фонтанами, особенно красив фонтан «Купание нимф».

Адрес: Sophienstraße, 01067.

Сюда, в одно из зданий в Цвингере, построенное знаменитым архитектором Готфридом Земпером, устремляются все туристы, чтобы в первом же огромном зале увидеть «Сикстинскую мадонну» Рафаэля. По числу шедевров живописи Дрезденская галерея значится в числе лучших собраний в Европе.

Здесь можно увидеть работы Тициана, Рембрандта, Дюрера, Джорджоне, Рубенса Вермеера и многих других великих художников. Особое внимание посетителей всегда привлекает полотно «Шоколадница» Лиотара. Начало этого богатейшего собрания картин было положено саксонскими правителями в 18 столетии.

В годы Второй мировой войны знание галереи сильно пострадало, а сами шедевры были спрятаны в шахтах. После окончания войны они были перевезены в Москву, а через 10 лет отреставрированы и возвращены в Дрезден.

Адрес: Theaterplatz- 1.

В одном из шести павильонов Цвингера находится самое большое в мире собрание фарфора. Начало коллекции положил правитель Саксонии Август Сильный, на сегодняшний день она насчитывает до 20 тысяч предметов . В музее выставлена лишь десятая часть собрания. Здесь можно увидеть изделия китайских мастеров, знаменитый мейсенский и саксонский фарфор.

Адрес: Theaterplatz 1.

Красивейшая площадь города носит название Театральной. Здесь находится потрясающий Дрезденский оперный театр Земпера, отличающийся особой красотой. Центр площади украшает величавый конный памятник саксонскому королю Иоганну.

Сюда же на площадь выходит Цвингер, а еще Дрезденский замок-резиденция и кафедральный собор. На одной этой площади столько достопримечательностей, что туристы порой теряются, не зная, с чего начать фотосессию.

Адрес: Theaterplatz- 1.

Если пришлось задержаться в Цвингере, то рядом с входом в Галерею старых мастеров есть арка. Через нее как раз и можно выйти на Театральную площадь, чтобы полюбоваться потрясающей красоты зданием оперного театра или, как его называют, Опера Земпера. Оно получило такое название по имени архитектора Готфрида Земпера.

У здания дрезденского оперного театра непростая судьба, его разрушал пожар и бомбардировки, но оно было восстановлено в первозданной красоте. И сегодня радует не только оперными спектаклями, но и поразительной архитектурой.

Адрес: Theaterplatz- 2.

Привлекательность замка-резиденции саксонских правителей и королей бросается в глаза сразу. Недаром это одно из самых старинных зданий в Дрездене, заложено оно было еще в 13 столетии. Много раз перестроенный, замок обрел уникальное слияние различных архитектурных стилей.

Сегодня здесь работают музеи и выставки, в том числе гравюрный и нумизматический кабинеты. Но самое главное – Зеленые своды, знаменитый музей расположен в стенах замка-резиденции.

Адрес: Taschenberg- 2, 01067 Dresden.

Это музей, который обязателен к посещению в Дрездене. Сюда стоит направиться туристам, чтобы увидеть самую большую в европейских масштабах коллекцию драгоценностей. Основан музей Зеленые Своды еще королем Августом Сильным.

Находится он в историческом здании Зеленых сводов в старом городе и в одном крыле замка-резиденции. Именно здесь хранится такая редкость, как Дрезденский зеленый бриллиант, его вес 41 карат . Кроме того, здесь хранятся экспонаты из таких материалов:

  • Золото.
  • Серебро.
  • Слоновая кость.
  • Бриллианты.
  • Жемчуг.
  • Сапфиры.

Адрес: Taschenberg- 2.

Если хочется познакомиться с дрезденскими музеями, то есть смысл наведаться в музей изобразительных искусств Альбертинум, находящийся в историческом здании на Террасе Брюля, когда-то служившим арсеналом. Теперь здесь можно осмотреть Галерею новых мастеров, большую коллекцию скульптур и художественных произведений.

Адрес: Tzschirnerpl- 2.

На сияющее золотом конное изваяние Августа Сильного, саксонского курфюста и польского короля на площади Нойштедтер Маркт есть смысл посмотреть днем. Этот бронзовый памятник в 18 столетии был покрыт золотой амальгамой. А сам король Август изображен в доспехах римской эпохи. В годы Второй мировой войны его пришлось вывезти отдельными частями. Полностью восстановили скульптуру в 1956 году.

Адрес: Neustädter Markt.

Эта католическая соборная церковь в самом сердце Дрездена сразу привлекает внимание своей архитектурой в стиле барокко. Построена Хофкирхе была в первой половине 18 столетия, в ее подземелье находится усыпальница правителей из рода Веттинов. Красота внутреннего убранства церкви поражает воображение, а звучание органа работы Готфрида Зильбермана завораживает. Необычна колокольня церкви, ее украшают 78 скульптур святых высотой в 3 метра.

Schloßstraße- 24.

В Дрездене есть также удивительной красоты православная церковь Симеона Дивногорца, возведенная в неорусском стиле, находится она в пригороде. Ее прихожанами являются не только русские, но еще болгары и греки. Построена она была в 19 столетии. Побывать в ней нужно каждому русскому туристу.

Адрес: Fritz-Löffler-Straße- 19.

Специально в Дрезден ехать не нужно – не настолько это захватывающее место, но если вы каким-то образом оказались в тех краях, посетите этот город обязательно! Для многих туристов он становится первым в Германии – он ведь самый восточный, рядом с Прагой.

Это, конечно, не Западная Германия – верх цивилизации, как в Гамбурге и Мюнхене, но получить некоторое представление о стране можно, побывав даже в Дрездене. Тем более, что город невероятно красив, красивее многих других городов Германии. Он объединяет в себе два стиля — неоренессанс и барокко, две культуры — католическую (которая здесь, скорее уже история) и протестантскую.

1. Город богатый на шедевры искусства и архитектуры.

Его название происходить от славянского – Дрожжаны (от слова дрожь – стоящий на трясинах). Это земля наших предков, как и Росток, и Лейпциг (город Лип). Да, это было славянское поселение, затем эти земли завоевали саксы, германское племя и основали Саксонию, столицей которой стал Дрезден. Интересный факт – саксы затем еще завоевали Англию, где стали англо-саксами, придумали английский язык, а затем и Америку, где в начале двадцатого века только WASP – белый (white) англо-саксон протестант мог занять руководящую должность и разбогатеть. Так что влияние саксонских королей распространяется гораздо дальше, чем Дрезденская галерея и панно на одной из центральных улиц.

Во время Второй Мировой, Дрезден – на тот момент важный транспортный узел с несколькими военными заводами – был полностью разрушен. И теперь, гуляя по этим идеально восстановленным улицам мимо величественных исторических зданий, которые на самом деле — не старше 1950 года, то и дело за спиной веет холодком – будто незримо стоит еще на этих улицах тень того времени. Кстати, интересно, что именно англо-саксы разбомбили Дрезден, подробнее — на Луркморе.

2. Величие неоренессанса и изящество саксонского барокко.

Дворец Дрездена – здание дворца несколько мрачно, но удивительно красиво. Этот стиль называется неоренессанс. Вместе с католическим собором (Хофкрихе) они представляют собой необычный городской пейзаж.

Одну из стен украшает огромное панно с изображением процессии саксонских королей, разумеется, также, восстановленное, но удивительно красивое и создающее особую атмосферу на центральной улице Дрездена. Ни в коем случае не хочется к этому двору ленивцев и убийц животных присоединяться, если честно, но изучить костюмы и уклад жизни можно.

С другой стороны замка царит венецианская атмосфера.

Католический собор Хофкирхе – «Придворная церковь». Особенно мрачное здание, на котором статуи святых выглядят как привидения. Наверно, оно специально такое, чтобы создать контраст с протестанской Фрауенкирхе. В этом дуализм этих двух конфессий — католичество старо и мрачно, а протестантство — новая, более легкая и радостная религия. Во всяком случае, радость там культивируется.

Сначала саксонские короли были католиками, отсюда и их увлечение Италией: Венецией и Ренессансом. Протестантство явилось ответом на длительное угнетение со стороны Рима, продолжением Ренессанса в Северной Европе.

Дрезденская галерея – привлекает внимание даже снаружи – темное старинное здание, оправдывающее название галерея даже с архитектурной точки зрения. О том, что внутри – ниже. Она находится в самом центре Дрездена, так что не найти ее невозможно. Вообще, Дрезден гораздо меньше, чем кажется с противополжной стороны берега.

Фрауенкирхе – «женская церковь», названная так, чтобы не называться церковью девы Марии, что для протестантских церквей нетипично. Привлекающая внимание своим огромным куполом, который виден из многих точек города. Один из первых центров протестантства. Памятник Мартину Лютеру – спасителю от римского ига – на самой центральной площади, подчеркивает особый статус этой конфессии. Внутри церкви – светло и приятно. Барокко – стиль саксонских королей на пике славы.

Оперный театр продолжает ту же тему неоренессанса. Красиво, однако.

Оперы и внутренняя обстановка тоже чудесные, так что если будет время — обязательно сходите.

Ратуша с двумя большими львами возле входа. Интересные скульптурные композиции, также специально состаренные.

Здание суда с величественными статуями. Вообще, в Германии довольно распространена древнегреческая эстетика классицизма, и Дрезден – не исключение.

Замок в ботаническом саду и сам сад — дворец, построенный в конце 17 века по образу итальянских вилл эпохи Возрождения и одновременно архитектуры Франции. Здесь проходили свадебные торжества в честь принца Фридриха Августа (сына Августа Сильного) и его невесты Марии Жозефы.

В наши дни на первом этаже дворца расположен музей скульптуры, где собраны памятники саксонского барокко.

Перед дворцом находится скульптура «Время похищает Красоту». Минутка созерцания и гнозиса не помешает. Все великие немцы вдохновлялись такими философскими отступлениями.

Сам по себе сад является приятным местом для прогулок в любое время дня и ночи. Здесь можно отдохнуть от каменных джунглей старой Европы и посмотреть на деревья и цветы.

Гарнизонная церковь святого Мартина — не слишком популярная у туристов, которые приезжают в Дрезден с экскурсией — она в стороне от центра, поэтому автобусы туда не заезжают. Церковь уцелела во время бомбардировки Дрездена. В конце 19 в. здесь стоял военный гарнизон, но поблизости не было ни одной церкви. А потому было решено построить здесь храм, в котором могли бы проводить свои ритуалы и протестанты, и католики, поскольку в гарнизоне служили солдаты разных конфессий.

Здание ж.д. вокзала – довольно крупное, из стекла и металла, но при этом достаточно уютное и по-немецки чистое.

3. Дрезденская галерея является одним из лучших музеев Европы.

Одна из самых старых и знаменитых в Европе «Галерея старых мастеров» — это просто сокровищница знаменитейших полотен в ней содержится громадное количество шедевров живописи, скульптуры, ювелирного искусства.

Есть еще и галерея «Новых Мастеров», где можно, например, приобщиться к первым пробам в стиле сюрреализма. Правда, похоже на руины Фрауэнкирхе после бомбежки «союзниками»?

Разумеется, придется постоять в очереди, чтобы попасть в музей и заплатить денюжку, а также потратить полдня минимум, а лучше целый день. Прекрасное решение для непогожего дня в Дрездене.

4. Поучиться у немцев аккуратности.

В Дрездене много панельных домов, построенных сразу после войны для того, чтобы быстро обеспечить жильем тех, кто его лишился. Дома строились под протекторатом СССР, и затем этот мега-проект повторили у нас. Интересно посмотреть, как они замечательно выглядят в хозяйственных немецких руках.
Все окна – одинаково белые, пластиковые, окна до блеска вымыты, фасады отреставрированы, на окнах подъездов – цветы, во дворах — аккуратненько.

5. В Дрездене можно часами прогуливаться по берегу реки и отдыхать душой.

Аналог такой прогулки возможен не везде. Например, в Украине – только в Ужгороде. А здесь можно часами брести вдоль Эльбы, думать о судьбах человечества и Восточной Германии и наслаждаться замечательными видами природы и города.

Одна из особенностей исторического развития Японии - длительная изоляция, продолжавшаяся до середины XIX века. Это заметно сказалось и на японском языке: лингвисты до сих пор не уверены, откуда он ведёт своё начало. Более популярна теория его родства с алтайской группой языков; другая версия склоняется к австронезийским языкам, представленными, в частности, в Юго-Восточной Азии и Океании.

1. Япония - страна небольшая, но весьма густонаселённая. Благодаря этому японский язык («нихонго»), согласно данным на 2009 год, находится на 9 месте в мире по количеству людей, считающих его родным - 125 миллионов. Его непосредственными соседями являются: на 8 месте - со 167 млн оригинальных носителей, на 10 - , чуть более 100 млн.

2. Горный ландшафт и островное расположение Японии в прошлом сильно затрудняли связь между различными регионами страны. Из-за этого в японском языке возникло более двух десятков диалектов. А наречия южных островов Рюкю вообще выделяют в отдельный рюкюский язык. Диалекты настолько различаются между собой, что их носители часто не понимали бы друг друга - если бы не обязательное изучение литературного японского во всех школах страны.

3. Звучание японского языка может быть весьма непривычным для славянского уха. Одна из причин этого - то, что в нихонго практически нет отдельных согласных звуков, вместо них используются слоги. К примеру, одна из шуток в стиле «Вы слишком увлечены японским, если…» гласит: «…если надолго задумываетесь над тем, сколько слогов в слове «трактор»». В самом деле, японец, не имеющий специальной подготовки, прочитает это слово как «торакутору». Единственный «чистый» согласный - «н».

В то же время японцы во многих случаях «глотают» гласные звуки «у», «и». Например, слово «луна» -月(«цуки») - обычно произносят как «ц’ки».

4. Кроме этого, в японском отсутствует звук «л». В иноязычных словах его заменяют на «р» - например, «тересукопу» (телескоп). Это «р» - одна из самых ярких особенностей японского акцента. Чем, кстати, во вторую мировую войну успешно пользовались американские морпехи на Тихом океане: слово вроде «lollapalooza» не мог правильно выговорить ни один вражеский лазутчик, что делало такие слова весьма удобными для использования в качестве паролей.

5. Впрочем, сложности есть и при передаче некоторых японских звуков в других языках. Например, слог しпо звучанию являются чем-то средним между «си» и «ши», じ - между «дзи» и «джи». В итоге лингвисты разных стран используют разные правила передачи японских слов на письме. К примеру, слово 地震 (землетрясение) согласно принятой в русском языке системе Поливанова будет записано как «дзисин», а согласно английской системе Хепберна - «jishin». Ситуацию усугубляет упомянутое выше обилие диалектов: в разных регионах произношение может и очень звонким («дзи»), и приглушённым («джи»).

6. Многие уверены, что японцы, как и китайцы, пользуются для письма иероглифами. Это верно лишь отчасти: наряду с иероглифической письменностью, в японском языке существуют целых две азбуки - хирагана и катакана. Тем не менее, иероглифы (кандзи) и по сей день являются основным способом письма. Пришли они из Китая, и многие сохранили своё первоначальное значение. Благодаря этому японец и китаец, не зная языков друг друга, вполне могут общаться между собой на письме - не без недопониманий, конечно, но тем не менее.

7 . В самом большом словаре японского языка насчитывается 50 тысяч иероглифов. При этом нормативом для выпускника японской старшей школы является знание около 2 тыс. иероглифов; а чтобы без особых трудностей читать книгу или ежедневную общественно-политическую газету, необходимо держать в памяти порядка 2,5 – 3 тыс. знаков.

8. Слоговые азбуки хирагана и катакана (объединяемые под общим термином «кана») играют вспомогательную роль. Хирагана используется, в частности, для записи суффиксов и японских слов, для которых нет иероглифа. Также её допускается использовать вместо иероглифов тем, кто плохо знает язык - например, детям или иностранцам. Катакана применяется в основном для заимствованных слов. Например, упомянутый выше «трактор» в японский язык пришёл из английского и пишется какトラクター («торакута», от английского произношения).

9. Кстати, о заимствованиях. В японском они называются «гайрайго», и таких слов немало, причём в основном из (хотя этим дело не ограничивается). К примеру, одноклассников могут называть «курасумето», от английского «classmate», а одна из простейших разновидностей жилья - специфическая однокомнатная квартира - обозначается словом «апато», от «apartment». Из немецкого языка пришло слово «байто» (от Arbeit, «работа»), означающее подработку на неполный день (кстати, как и в ); много заимствований от немцев в медицинской лексике. Слово «табако» (табак) японцам подарили португальцы, а «икура»… да-да, это русское «икра».

Многие заимствованные были настолько видоизменены, что узнать их весьма сложно. Например, персональный компьютер японцы называют «пасокон» (искажённое «perso-com»), а местные дальнобойщики рассекают на разукрашенных фурах, называемых «декотора» (от «decorated truck»).

Декоторы в естественной среде обитания.

Интересно, что гайрайго довольно часто используют и в тех случаях, когда у слова есть родной аналог: к примеру, жену могут называть «waifu», на тот же английский лад.

10. Характерной чертой японского национального характера считают сдержанность. Это заметно и по языку. К примеру, традиционное обращение мужа и жены друг к другу - «аната». Это то же слово, что обозначает «ты/вы» в обращении к незнакомому человеку; то, что здесь обращение личное и означает «дорогой/дорогая», понятно только из контекста. Слово «с’ки» может обозначать как любовь между мужчиной и женщиной, так и чувство из серии «Мне нравятся котята». Впрочем, для любви есть ещё несколько терминов: «ай», «айдзё» означает обжигающую страсть, «кои» используется только в том случае, если чувство взаимно, и даже калька с английского love - «рабу» - тоже встречается в речи.

11. Ещё одна особенность японского общества, отражённая в языке - строгая социальная иерархия. В нихонго существует целый набор суффиксов, добавляемых к именам в зависимости от того, кем этот человек является для говорящего; некоторые из этих суффиксов связаны с личными отношениями, другие - с профессией.

Пример для наглядности. Молодой японец по имени Ямадзаки Рюдзи (первое слово - фамилия, второе - имя) работает учителем в старшей школе:

  • Домовладелец, банковский клерк и т.п. будут называть его «Ямадзаки-сан».
  • Ученики и коллеги - «Ямадзаки-сенсей» («сенсей» буквально означает «учитель», и в данном случае это слово используется как суффикс).
  • Друзья-приятели - «Ямадзаки-кун».
  • Товарищ по институту, поступивший на год позже - «Ямадзаки-семпай» («семпай» - «старший», тоже используется как отдельное слово).
  • Близкий друг - по имени или по фамилии, без суффикса.
  • Любимая девушка - «Рюдзи-тян» (или даже «Рю-тян»).

И это только самые простые примеры, нюансов существует великое множество.

12. По-японски непросто говорить не только о других людях, но и о себе, любимом. Нашему «я» в японском языке соответствует множество различных слов, также зависящих от контекста ситуации и личных особенностей говорящего. Самая нейтральная форма - литературное «ватаси» - допустима для любого человека, а вот стоит удлинить её до «ватакуси» («ватак’си») - и получим чисто женский вариант, причём очень манерный, аристократичный. Чисто мужские формы - «боку» и «орэ», причём первая лишь слегка фамильярна, а вторая считается хвастливой и используется для подчёркивания собственной «крутизны». Есть и другие, более редкие и специфические варианты.

13. Отрицание в японском языке обычно ставится в конце предложения (этим он, кстати, похож на немецкий). По сути, говорящему достаточно добавить в конце тирады отрицание «nai» - и весь смысл сказанного меняется на противоположный.

14. Самым несчастливым числом у японцев считается 4. При этом в Японии его боятся даже больше, чем на Западе боятся числа 13. К примеру, в нумерации этажей, больничных палат и т.п. стараются избегать не только самого числа 4, но и комбинаций, оканчивающихся на четвёрку - 14, 24 и т.д. А 4 числа каждого месяца заметно возрастает количество смертей от сердечно-сосудистых заболеваний (впрочем, здесь никакой мистики нет - люди нервничают из-за «несчастливого» дня). Появилось же подобное суеверие из-за особенностей языка: изначальное чтение китайского иероглифа 四, обозначающего число «4», очень схоже со звучанием слова «смерть».

Впрочем, справедливости ради надо сказать, что боязнь четвёрки характерна не только для Японии, но и для других стран, использующих китайскую письменность - в частности, самого Китая, а также Кореи. К примеру, приведённое выше фото было снято в Гонконге.

15. В японском языке нет будущего времени для глаголов. Вообще. Есть только прошедшее и непрошедшее (настоящее). То есть, к примеру, фразы «я иду в магазин» и «я пойду в магазин» по-японски будут звучать одинаково. Конкретное значение выводится из контекста или уточнений («В три часа я пойду в магазин»).

Этот факт, кстати, любят приводить как доказательство консервативности и традиционности японского общества: вон мол, даже в языке не предусмотрели будущего времени.

P.S. Не совсем факт, больше похоже на исторический анекдот. После окончания Второй мировой войны американцы решили проанализировать все факторы победы над японцами на Тихом океане. И, помимо всего прочего, якобы обнаружили, что средняя длина слова в английском языке составляет 5 звуков, а в японском - 13. То есть, грубо говоря, пока японцы ещё командуют - американцы уже стреляют. Может это, конечно, и вымысел. Тем не менее, сегодняшние пилоты японских истребителей в радиообмене используют именно английский.