Дороги есть не везде, и порой такие, что лучше бы их не было. Серьезные внедорожники есть далеко не у всех. И что делать, если ехать надо, а впереди вместо дороги снег, грязь или песок? Где-то аккуратно по краю, где-то с разгона, где-то подложили, где-то подкопали - и... не проехали. Машина плотно «сидит», а водитель вспоминает, где живет ближайший тракторист, или достает из багажника переносную лебедку .
Мы привыкли, что лебедка - атрибут специальных транспортных средств: квадроциклов, подготовленных внедорожников, армейских вездеходов. Переносную лебедку можно использовать на любом транспорте. Она применяется на снегоходах, квадроциклах, легковых автомобилях, кроссоверах, внедорожниках. Едет в багажнике, подключается, при необходимости, за пару минут.
В последнее время предложение переносных лебедок значительно возросло. «Помогли» ограничения на внесение изменений в конструкцию автомобиля. Установленная стационарная лебедка может вызвать массу вопросов у сотрудников ДПС. А ее легализация - процесс непростой и затратный. Переносная лебедка не вызовет никаких проблем с ГИБДД, да и жуликов не привлечет....
Что такое переносная лебедка? Обычная электролебедка установлена в специальное шасси, которое оборудовано ручками для транспортировки. Шасси крепится к буксирным проушинам автомобиля с помощью цепей или синтетического троса. Провода со специальными разъемами служат для подключения лебедки к аккумулятору. Управление - с помощью проводного или радиопульта.
Как выбрать переносную лебедку? Основной показатель - тяга. Традиционно для лебедок она исчисляется в фунтах. Тяговое усилие обычно присутствует в обозначении модели: число 4,5 или 4500 показывает, что тяга этой лебедки 4500 фунтов. Для пересчета в привычные нам килограммы нужно помнить, что 1 фунт = 0.4536 кг.
Следующий важный при выборе параметр - габариты и масса. Всегда хочется иметь лебедку помощнее, с запасом. Но готовы ли вы таскать почти пятьдесят килограммов железа?
И последнее, что часто интересует потребителей, - выбор троса. Сталь или синтетика? Короткий или длинный? Попробуем во всем этом разобраться.
Лебедки тягой 2000...2500 фунтов оптимальны для снегоходов и не самых тяжелых квадроциклов. Можно использовать с самыми легкими автомобилями, при условии, что засажен авто не слишком глубоко. При работе с автомобилем желательно использование блока усиления. Вес таких лебедок минимален - 10...12 кг.
Устройства с тягой 4000...4500 фунтов прекрасно подойдут для тяжелых снегоходов и квадроциклов, легковых автомобилей, легких внедорожников и кроссоверов. Использование блока позволит применить такие лебедки на кроссоверах среднего класса. Вес устройства - 17...25 кг.
Тяги в 6000...6500 фунтов достаточно для работы с легкими и средними кроссоверами, компактными внедорожниками. Для тяжелых кроссоверов и более габаритных внедорожников применяем блок усиления. Вес лебедки - 18...30 кг.
Ну и, наконец, лебедки с тягой 9000...9500 фунтов . Потянут почти всё, а уж с блоком.... Но и весят свыше 40 кг!
Трос для переносной лебедки предпочтителен синтетический. Он безопаснее в обращении и заметно легче. Легче и алюминиевый клюз для такого троса, что положительно сказывается на массе всей конструкции. Синтетический трос нетребователен к укладке на барабан. Правда, его нужно сушить после использования зимой и время от времени прополаскивать от песка.
Ограниченный запас троса на некоторых переносных лебедках обусловлен применением короткого барабана. Такие лебедки обычно полегче своих аналогов с длинным барабаном. А малая длина троса компенсируется приобретением специального троса-удлинителя.
Скользящее крепление лебедки к автомобилю на тросе удобней, чем вариант с креплением на цепях. К тому же цепи увеличивают вес комплекта.
Сделаем вывод: оптимальным вариантом по соотношению « тяга/вес/возможности» представляются 4000...6000-фунтовые переносные лебедки с синтетическим тросом. Они еще достаточно компактны и легки, но уже обладают серьезными тяговыми возможностями. Лебедки с меньшей тягой хороши для снегоходов и квадроциклов. А мощные, но тяжелые лебедки с тягой от 9000 фунтов нужны для тяжелых внедорожников.
Для лебедок с ограниченным запасом троса желательно приобрести стропу-удлинитель. Блок усиления вдвое увеличит тяговое усилие за счет двукратного снижения скорости смотки. Это простое, но полезное приспособление позволяет расширить применимость лебедки. Еще одно достоинство переносной лебедки - возможность установки назад. Для этого понадобится удлинитель провода питания.
Нужно понимать, что переносная лебедка - не панацея на все случаи жизни. Если вы собираетесь профессионально штурмовать бездорожье, то при подготовке своего внедорожника не забудьте установить стационарную лебедку с солидным запасом тяги. На такой можно проехать десятки и сотни метров по самым непролазным местам.
Если же вам нужно время от времени преодолевать сложные участки на легковом автомобиле, кроссовере или стандартном внедорожнике - переносная лебедка вам в помощь. Если вы все же сомневаетесь в возможностях переносной лебедки - посмотрите это видео.
Не убедило? Тогда это:
Счастливого пути!
Как правильно подобрать автомобильную лебедку
Как правильно подобрать автомобильную лебедку
Коллектив магазина приветствует Вас, дорогой читатель, на страницах нашего блога-журнала "Ржавый Виллис" :-). Когда-нибудь мы обязательно расскажем как родилось это название, а пока мы будем рассказывать на наших интернет-страницах про внедорожный тюнинг, про некоторые интересные проекты, соревнования, но самое главное про Jeep - марку полноприводных автомобилей которую мы искренне любим.
Автор: Евгений Константинов. Специально для OffJeepRu
Рисунки: - Владимир Кремянский
Фотографии: Из архивов сотрудников сайт и производителей.
Лебедке - быть!
Помните, как барон Мюнхгаузен вытаскивал сам себя из болота за волосы? Скажете – чушь?! Нет. Просто у него была лебёдка, упоминание о которой из книжки убрал редактор, экономя место для остального текста. Это же очевидно: если ваш транспорт всё сильнее погружается в то, что казалось проезжей дорогой, вместо того, чтобы двигаться по ней вперёд, значит, пора разматывать лебёдку. В большинстве подобных внедорожных ситуаций это самый быстрый, эффективный и лёгкий способ продолжить самостоятельное перемещение в пространстве. Но для этого лебёдка должна быть.
У большинства лебедок принцип действия один – намотать трос на барабан и тем самым подтянуть поближе то, что к этому тросу привязано. При этом существует множество конструкций и типов привода: мускульный, трансмиссионный, гидравлический и электрический. Но, несмотря на такое кажущееся бесконечным разнообразие, выбор лебёдки для внедорожника будет ограничен, во-первых, техническими характеристиками автомобиля, во-вторых, условиями, в которых ему предстоит застрять. Общее правило таково: чем выше вездеходные способности машины – тем из более серьезных засад её придётся извлекать, а значит, тем выше требования к лебёдке.
Знание – сила
Механизмы, приводимые в действие мускульной силой человека, хороши своей компактностью, лёгкостью и доступной ценой. А еще они очень полезны в хозяйстве – забор поправить, накренившуюся от ветра яблоню на место вернуть, затащить лодку на прицеп... Вот только чем более подготовлен к преодолению бездорожья автомобиль, тем меньше для него пользы от ручной лебедки. Причина – в маленьком тяговом усилии, которое развивает большинство устройств этого типа. Говорят, кое-где в строительстве и на железной дороге порой встречаются достаточно прочные и мощные ручные лебёдки титанического размера, веса и цены. Но как раз по этим трём причинам для джипера в них нет никакого практического смысла.
Уж если вас вдруг посетила мысль на всякий крайний случай обзавестись энергонезависимым средством самовытаскивания, то для такой роли подойдёт реечный домкрат типа хай-джек с двумя дополнительными тросами. Один цепляется за клюв, другой за вершину рейки – и можно начинать работать на подъём. Прочность хай-джека гарантированно обеспечивает 3500 кгс тяги, а качать его длинную ручку легче и удобнее, чем практически у любой другой ручной лебёдки. В общем, шансы выбраться вместо того, чтобы безнадёжно сломать тяговый механизм, тут гораздо выше. Правда, рабочий ход ограниченный длиной рейки, мал и перецепляться придётся через каждый метр, но трос традиционной ручной лебёдки из магазина запчастей ненамного длиннее, если учитывать, что цеплять его всё равно почти всегда придётся через блок.
Для полновесного внедорожника, способного застрять там, куда другие не доедут, нужна полноценная автомобильная лебёдка. При этом самые мощные и быстрые из всех возможных типов – это механические устройства с приводом от двигателя автомобиля через его собственную трансмиссию. Если ваш автомобиль уже укомплектован такой штукой с завода, дальше можете не читать. Ваш выбор уже сделан, и нечего искать добра от добра. Тем более, что ездите вы всё равно на грузовике или какой-нибудь музейной древности типа Dodge ¾. Единственный недостаток мехлебёдки – этот то, что она не работает, когда двигатель не заведён. А потому, совершенно не годится, к примеру, для того, чтобы перетащить машину через небольшую, но очень глубокую речку, заткнув двигателю впуск и выпуск, чтобы в него не попала вода. В остальном – только плюсы. Но если механической лебёдки у вас нет – это вовсе не повод немедленно откладывать все дела и пытаться приколхозить себе на машину коробку отбора мощности, систему карданов и сам тяговый механизм. Потому что процесс потребует такого объёма работ и редких запчастей, что проще за него даже и не браться.
Лебёдки с гидравлическим приводом – тоже удел грузовиков и спецтехники. Им в работе нужна уже готовая бортовая гидросистема для привода навесного оборудования или возможность поставить отдельный гидронасос. Штатной гидросистеме рулевого усилителя просто не хватит производительности: включенная в эту магистраль лебёдка будет еле-еле крутить барабан и останавливаться при попытке повернуть руль.
Если у вас нет лебёдки...
В общем, если машина никаким специальным тяговым приспособлением ещё не оборудована, то проще всего её будет оснастить электролебёдкой. Пусть электрика и уступает гидравлике с механикой по мощности, скорости и выносливости, зато она единственная может работать какое-то время на заглушенной машине и требует минимум усилий для установки. Всего-то дел – прикрутить к силовым элементам установочную площадку, водрузить на неё агрегат, протянуть провода и разместить блок управления. Еще больше упрощает задачу то, что точки крепления на корпусах всех фирменных лебёдок расположены стандартно, а для многих распространённых моделей внедорожников продаются готовые установочные опоры. Правда, надо быть заранее готовым, что во время работы еще что-нибудь в машине наверняка придётся дорабатывать напильником – это всегда так, за какой тюнинг не возьмись. Но, видимо по этой причине, некоторые предпочитают лебёдку вообще никуда не прикручивать, выбирая для себя легкосъёмные варианты, фиксируемые в штатном «квадрате» для фаркопа металлическим штырём.
Вот только как правило подобная попытка невинного обмана Вселенной заканчивается внезапными уроками физкультуры в самый неподходящий момент. Прежде чем воспользоваться легкосъёмной лебёдкой, её нужно достать из багажника и установить на место. А теперь представьте, что место её крепления скрыто под полуметровым слоем жидкой грязи. При этом сама лебёдка вместе с ответной частью крепежа весит минимум тридцать кило и ставить ее надо на ощупь, держа на вытянутых руках. А если её поставить заранее, то в большинстве случаев она станет первой точкой автомобиля, цепляющей земную поверхность на рельефе, и существенным ограничителем геометрической проходимости. Единственное, что оправдывает такой вариант – возможность вытягивать машину в обе стороны при ограниченном бюджете. Достаточно лишь в дополнение к заднему «квадрату» поставить еще один спереди. Впрочем, если заранее известно, что лебёдку предстоит разматывать часто и много, то сэкономить лучше на чём-нибудь другом и всё-таки установить две стационарно.
Безопасность и удобство
Несмотря на то, что электродвигатели автомобильных лебёдок развивают мощность не более десятка лошадиных сил, сами эти устройства могут развивать тягу до 10 000 кгс и более. Дело в том, что электролебёдки оснащены редукторами с очень большим передаточным отношением. Чтобы энергопотребление оставалась в разумных пределах, конструкторы электролебёдок поднимают тяговитость своих детищ в меньшей степени за счёт увеличения мощности мотора и в большей – за счёт передаточного отношения шестерён в редукторе. Поэтому обычно чем выше тяга, тем меньше скорость намотки, а особо быстрые лебёдки либо не блещут тяговитостью, либо опустошают аккумуляторы с космическими скоростями и требуют силовых проводов толщиной с хороший лом. В любом случае такие модели подходят скорее для спорта, где всё решают секунды, чем для обычных выездов прочь с асфальта. Кстати, модели с герметичным корпусом тоже лучше оставить спортсменам – они не только дороже при прочих равных характеристиках, но и... требуют обязательного регулярного обслуживания с разборкой, чисткой и профилактической заменой уплотнений. Дело в том, что полную герметичность годами сохраняет только прочный корпус подводной лодки, да и то не всегда. А обычные гражданские сальники, особенно подточенные работой в грязи, воду при погружениях вскоре с большой долей вероятности станут пропускать. Пусть по чуть-чуть, но каждый раз. А вот вытечь ей обратно или даже просто улетучиться при нагреве в процессе работы, будет куда сложнее, чем из механизма с простыми уплотнениями, защищающими лишь от откровенной грязи и не дающими консистентной смазке кусками вываливаться наружу.
В автомобильных электрических лебёдках обычно используется планетарный редуктор – он наиболее компактен при требуемых в данном случае трехзначных передаточных числах. В особо надёжных профессиональных дорогих моделях, где цена и масса отступают на второй план, в качестве первой ступени редуктора встречается червячная передача. Она добавляет тяговому механизму прочности, солидности и веса, но главное – работает как конструктивно безотказный тормоз, гарантирующий, что машина на натянутом тросе под нагрузкой не откатится обратно, даже если будет полностью обесточена. В моделях с одной лишь планетарной передачей тормоз делают в виде отдельного узла полегче, но более сложного и не настолько безотказного. Самые дешевые лебёдки и вовсе порой обходятся без него, что автоматически превращает их в весьма опасный электробытовой прибор и усложняет работу – любая остановка намотки в этом случае превращается в неконтролируемую размотку. А о подстраховке лебёдкой при спуске с крутого обрыва в этом случае и вовсе надо крепко-накрепко забыть! Одним словом, на тормозе экономить нельзя.
Несмотря на то, что запасённого в аккумуляторе электричества может хватить на то, чтобы протащить машину несколько метров, лучше всё-таки что бы во время работы элетролебёдки двигатель был заведён и генератор хотя бы отчасти компенсировал огромный ток разряда, исчисляющийся при вытаскивании автомобиля из грязевого плена сотнями ампер. Отчасти – потому что стандартный генератор обычного легкового внедорожника полностью взять на себя электроснабжение лебёдки сможет разве что в режиме смотки троса без нагрузки. Поэтому, чтобы не высасывать аккумулятор досуха, придётся делать обязательные перерывы, если на лебёдке приходится преодолевать длинный участок бездорожья, раз за разом перецепляя трос в направлении твёрдой земли. Кроме того, при долгой непрерывной работе электромотор может перегреться до такой степени, что в нём начнет плавиться изоляция. Когда это произойдет? Чем ниже изначальное качество этого мотора – тем быстрее. Но опасность есть для любого лебедочного электродвигателя. И уж если где-то есть возможность самостоятельно проехать колёсами, пусть даже кружным путём, но не прибегая к лебёдке, то её лучше не упускать. В любом случае выйдет быстрее и проще.
Сквозь ужас мук выбора
Выбор - одно из наиболее сложных в жизни занятий, поэтому оснастить любимую машину электрической лебёдкой будет нелегко. Особенно, если делать это в первый раз. С одной стороны, будет так и подмывать грохнуть все деньги на самую дорогую из доступных вам моделей по принципу «дороже значит лучше», с другой – начнёт душить жаба и уговаривать взять «тоже лебёдку». С третьей стороны, навалится желание купить помощнее «чтобы тяги с запасом», которое обязательно встретит противодействие в виде «а почему она такая медленная и тяжёлая». В общем, сплошной клубок противоречий, который надо начинать распутывать, ухватившись за нужную нить.
Если, с одной стороны, забыть про соревнования, а, с другой, не рассматривать всерьёз случаи, когда лебёдку покупают просто для красоты, то мысль об оснащении ею уже говорит о моральной готовности человека застревать качественно и всерьёз, и затем самостоятельно оттуда выбираться. Проще говоря, лебёдка – это предмет из разряда огнетушителя в доме и спасательной шлюпки на корабле. И раз уж она есть, то должна не подвести в ответственный момент.
Прежде всего, любая лебёдка по развиваемой тяге должна соответствовать автомобилю, на который её поставили. Ориентироваться нужно на 2-2,5 максимальных «походных» массы машины со всей экипировкой и багажом. А так как тягу всех импортных и многих отечественных лебёдок традиционно обозначают в фунтах силы, то эти две массы в килограммах нужно еще умножить на 2,2 и округлить до ближайшего класса лебёдочной тяги. При этом соотношение тяги, скорости работы, массы оборудования и запаса его прочности будет оптимальным для автомобиля туристической подготовки. Такой несложный подсчёт сразу показывает, что трёх- и четырёхтысячные электролебёдки предназначены лишь для квадриков и снегоходов, а даже с такими лёгкими машинами как «Нива» или Suzuki Jimny ориентироваться надо не меньше чем на 6000 фунтов. С другой стороны, громоздкая 12-тысячная модель будет впору тяжёлой технике вроде Dodge Ram с жилым модулем в кунге, но уже излишней для Jeep Cherokee. А в спорте на облегчённых автомобилях тяговитостью часто жертвуют в угоду скорости работы и снижению веса, и поэтому дают минимальный запас, подбирая лебёдку исходя всего из 1,5 масс выходящей на старт машины.
И, наконец, вопрос, на который нет единственно правильного ответа – какую марку лебёдок предпочесть и сколько будет уместно переплатить за громкое имя. С одной стороны, Warn, Superwinch, T-max, Come-Up и другие бренды мирового уровня держат марку, следят за качеством и обеспечивают свои изделия послепродажным сервисом. При этом у каждой из ведущих марок своя главная финансово-целевая аудитория: Warn метит в спорт высоких достижений, Come-Up борется за кошельки «физкультурников», T-max ориентируется на рыбаков с охотниками, а Superwinch свой ассортимент на любительский и профессиональный классы. С другой – в наши дни можно по пальцам пересчитать модели, которые продолжают выпускаться в США, Великобритании или Японии. При этом цены на них сопоставимы с подержанным автомобилем. Весь бюджетный сегмент электролебёдок даже известные американские фирмы делают на заводах в Китае и других странах Юго-Восточной Азии. Одновременно оттуда же течёт огромный поток ещё более дешёвых безвестных механизмов под марками-однодневками. Или даже вовсе без них со всеобъемлющей, но ничего конкретно не значащей маркировкой «Electric Winch», что переводится как просто «электрическая лебёдка». Весь этот поток – сплошная лотерея. Дело в том, что отследить, что, где и из каких запчастей произведено – совершенно невозможно. Поэтому среди безымянного товара, слепленного из отходов и чего под руку попалось, внезапно могут попасться полные копии известных брендовых моделей. Вот только вряд ли вы об этом как-то заранее узнаете: судить по внешности клонов о прочности шестерён мир еще не научился. Даже сами продавцы этого товара не в курсе, что за кот спрятан в их мешке, а попытки подобрать запчасти, когда что-нибудь выйдет из строя, заранее обречены.
На этом фоне неплохой бюджетной альтернативой могут послужить лебёдки отечественных марок, таких как «Автоспас», адаптированных под наши условия. В последние годы они стараются держать качество, поставляют приличную часть объёмов своей продукции они отправляют прямиком на заводы, производящие снегоболотоходы и спецтехнику. даже периодически обновляют модельный ряд, но по объему и ассортименту в розничной продаже всё-таки заметно уступают безымянному азиатскому натиску.
И всё же, как бы ни был подготовлен и укомплектован внедорожник, какова бы ни была установленная на нём лебёдка, ничто не заменит здравый смысл и водительские навыки. Потому что всегда лучше, быстрее и надёжнее не застрять, выбрать правильную траекторию или найти объезд, чем выковыривать увязший автомобиль из трясины.
С первых недель войны на территориях, оккупированных фашистами, развернулось народное сопротивление захватчикам. В 1941–1944 годы в стране было создано более 6,2 тыс. партизанских отрядов, в составе которых с врагом сражались около 1 млн партизан и подпольщиков.
Для борьбы с ними вермахту пришлось выделить в общей сложности до 10% всех сухопутных немецких войск, сосредоточенных на советско-германском фронте. Таким образом, партизаны фактически открыли еще один фронт в борьбе с захватчиками, сыграв бесценную роль в разгроме врага.
В тылу врага
Понимая важность партизанской войны, уже в первый месяц немецкой агрессии советское руководство выпустило две директивы «Партийным и советским организациям прифронтовых областей» и «Об организации борьбы в тылу германских войск». Как указывалось во втором документе, «задача заключается в том, чтобы создать невыносимые условия для германских интервентов». И эта задача была успешно решена.
Главные удары партизаны наносили по транспортным коммуникациям вермахта, подрывая мосты и железные дороги, поджигая склады с оружием и продовольствием. Во многом успех сопротивления был обусловлен активной помощью населения, которое снабжало партизанские отряды едой, одеждой и обувью и укрывало их во время карательных операций.
30 мая 1942 года при Ставке Верховного Главнокомандования был создан Центральный штаб партизанского движения, что значительно повысило эффективность сопротивления врагу, позволило планировать и проводить скоординированные операции на большой территории.
На фото: Партизанский отряд уходит в тыл врага, ноябрь 1942 года.
«Рельсовая война»
Крупнейшей по масштабу и достигнутым результатам стала партизанская операция, известная как «Рельсовая война». Ее главная цель состояла в том, чтобы одновременно на большой территории подорвать железнодорожные пути и парализовать перевозки немцев.
Операция развернулась в Ленинградской, Калининской, Орловской, Смоленской областях, Белоруссии и некоторых регионах Украины. В ней приняли участие 170 партизанских подразделений, в которых действовало около 100 тыс. человек. «Рельсовая война» началась в ночь на 3 августа 1943 года и продлилась до середины сентября. Ее продолжением стала операция «Концерт», проведенная с 19 сентября по конец октября 1943 года. За время двух операций было подорвано почти 215 тыс. рельсов, что снизило пропускную способность железных дорог на 35–40%.
На фото: Эшелон с немецкими войсками, взорванный партизанами, 1942 год. Репродукция ТАСС.
1">
1">
{{$index + 1}}/{{countSlides}}
{{currentSlide + 1}}/{{countSlides}}
Наибольшее количество партизанских отрядов действовало в Белоруссии – в них состояло около 400 тыс. человек. Свыше 260 тыс. сражались в России, около 220 тыс. – на Украине, 12 тыс. – в Латвии, 10 тыс. – в Литве, в Эстонии – около 7 тыс., в Молдавии – свыше 6 тыс.
«Окно ТАСС» №511 «Народные мстители».
Художник: Петр Шухмин.
Школы диверсантов
Партизанские отряды формировались не только на оккупированных врагом территориях, но и в специальных партизанских школах. За годы войны такие школы подготовили и направили в немецкий тыл около 30 тыс. специалистов, в числе которых были подрывники, организаторы подполья, радисты, разведчики.
На фото: Командиры партизанских отрядов принимают решение о создании партизанского края. Ленинградская область, 1942 год. Репродукция ТАСС.
Ой, туманы мои, растуманы,
Ой, родные леса и луга!
Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага.
На прощанье сказали герои:
- Ожидайте хороших вестей.-
И на старой смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.
Повстречали - огнем угощали,
Навсегда уложили в лесу
За великие наши печали,
За горючую нашу слезу.
С той поры да по всей по округе
Потеряли злодеи покой:
День и ночь партизанские вьюги
Над разбойной гудят головой.
Не уйдет чужеземец незваный,
Своего не увидит жилья...
Ой, туманы мои, растуманы,
Затяжного военного конфликта. Отряды, в которых люди были объединены идеей освободительной борьбы, сражались наравне с регулярной армией, а в случае хорошо организованного руководства их действия были высокоэффективными и во многом решали исход баталий.
Партизаны 1812 года
Когда Наполеон напал на Россию, возникла идея стратегической партизанской войны. Тогда впервые в мировой истории российскими войсками был применен универсальный способ ведения военных действий на вражеской территории. Этот метод основывался на организации и координировании действий повстанцев самой регулярной армией. С этой целью подготовленных профессионалов - «армейских партизан» - забрасывали за линию фронта. В это время прославились своими боевыми подвигами отряды Фигнера, Иловайского, а также отряд Дениса Давыдова, являвшегося подполковником Ахтырского
Этот отряд дольше других (в течение шести недель) был оторван от основных сил. Тактика партизанского отряда Давыдова состояла в том, что они избегали открытых нападений, налетали врасплох, меняли направления атак, нащупывали слабые места противника. помогало местное население: крестьяне были проводниками, лазутчиками, участвовали в истреблении французов.
В Отечественной войне партизанское движение имело особое значение. Основой для формирования отрядов и подразделений стало местное население, которым была хорошо знакома местность. Кроме того, оно было враждебно настроено к оккупантам.
Основная цель движения
Главной задачей партизанской войны стала изоляция вражеских войск от его коммуникаций. Основной удар народных мстителей был направлен на линии снабжения вражеской армии. Их отряды нарушали коммуникации, препятствовали подходу подкреплений, подвозу боеприпасов. Когда французы стали отступать, их действия были направлены на уничтожение паромных переправ и мостов через многочисленные реки. Благодаря активным действиям армейских партизан, Наполеоном при отступлении была потеряна почти половина артиллерии.
Опыт ведения партизанской войны в 1812 году был использован в Великой Отечественной (1941-1945 гг.). В этот период это движение было масштабным и хорошо организованным.
Период Великой Отечественной войны
Необходимость организации партизанского движения возникла в связи с тем, что большая часть территории советского государства была захвачена немецкими войсками, стремившимися сделать рабами и ликвидировать население оккупированных районов. Основной идеей партизанской войны в Великой Отечественной войне является дезорганизация деятельности немецко-фашистских войск, нанесение им людских и материальных потерь. Для этого создавались истребительные и диверсионные группы, расширялась сеть подпольных организаций для руководства всеми действиями на захваченной территории.
Партизанское движение Великой Отечественной войны было двусторонним. С одной стороны, отряды создавались стихийно, из людей, которые остались на оккупированных врагом территориях, и стремились защититься от массового фашистского террора. С другой стороны, этот процесс шел организованно, под руководством сверху. Диверсионные группы были заброшены в тыл врага или заранее организованы на территории, которую предполагали оставить в ближайшем времени. Для обеспечения таких отрядов боеприпасами и продовольствием предварительно делали тайники с запасами, а также отрабатывали вопросы дальнейшего их пополнения. Кроме того, были отработаны вопросы конспирации, в лесу определялись места базирования отрядов после отхода фронта дальше на восток, было организовано обеспечение деньгами и ценностями.
Руководство движением
Для того чтобы руководить партизанской войной и диверсионной борьбой, на территорию, захваченную противником, забрасывали работников из числа местных жителей, которые были хорошо знакомы с этими районами. Очень часто в числе организаторов и руководителей, в том числе и подполья, были руководители советских и партийных органов, которые остались на территории, оккупированной противником.
Партизанская война сыграла решающую роль в победе Советского Союза над фашистской Германией.
