Дорога в Багдад. Часть 1

Одним из важных событий не только в истории Ислама, но и в мировой истории является падение Багдада и конец правления династии Аббасидов. Это все было последствием появления на политической карте новой силы, претендующей на господство во всем мире. Появление этой грозной силы имело ужасные последствия для всего мира, в частности, для исламских стран. Этой силой, появившейся в седьмом веке по хиджре, было государство монголов. За время существования этого государства на Земле произошли большие перемены, которые сопровождались страшными кровавыми бойнями.

Несмотря на то, что монголы вели свои захватнические войны по всем направлениям, одной из их главных целей был Аббасидский халифат и его столица Багдад. Монголы строили стратегические планы и вели основательную подготовку к войне против халифата. В дальнейшем все эти планы были претворены монголами в жизнь и закончились взятием Багдада, которое сопровождалось ужасными разрушениями и огромными людскими жертвами. Такой жестокости и беспредела история до тех пор не знала.

Дорога в Багдад

В 1253 году монгольский правитель Мунке решил покорить Аббасидский халифат и создать вассальные государства в соседних регионах. Прошло целых пять лет с того дня, как монголы начали подготовку большого похода на Багдад. За эти годы пропускная способность всех дороги от Китая до Багдада была повышена до такого уровня, что по ним беспрепятственно могли передвигаться многочисленные монгольские войска. Также были изготовлены большегрузные арбы для перевозки тяжелого вооружения. Все пастбища на территориях близлежащих дорогам на пути следования монгольской армии были освобождены от животных местного населения для лошадей идущей на Багдад монгольской армии. Все стратегические пункты на пути следования армии – от Китая до Ирака – были взяты под особый контроль монголами, чтобы обеспечить безопасное передвижение своих основных войск.

Для Хулаго были предоставлены подробные сведения со всей территории Ирака и Багдада, в частности. Соответственно, монголы имели полные данные об оборонительных сооружениях, численности войск, уровне подготовки армии и общем экономическом положении Багдада и всего халифата. Также были составлены списки людей, которые так или иначе имели возможность повлиять на события, происходившие на территории Аббасидского халифата. Все эти разведданные были добыты благодаря разветвлённой сети многочисленных лазутчиков, которые вели активную работу почти во всех городах исламского мира. Некоторые из них имели тесные связи с высокопоставленными государственными служащими халифата и даже правителями некоторых областей и городов мусульманского государства.

Помимо этого, в ходе подготовки похода на Багдад монголы заключили союзные договора об оказании военной и информационной помощи в предстоящей войне с христианской Арменией, французами Антиохии (Антакии) и с другими силами, способными повлиять на события этого региона.

Также были достигнуты договоренности с большинством исламских правителей о признании ими полного покровительства монголов над собой и оказании пассивной поддержки Хулаго. И такое происходит, когда монголы начинают полномасштабные военные действия против Аббасидского халифата. К великому сожалению, большинство этих правителей были из числа потомков великого Салахуддина Аль-Аюби.

Изучив все эти данные разведки, Хулаго убедился в слабости армии Аббасидов и вполне обоснованно предположил, что она не способна защитить Багдад и тем более, другие территории Халифата, ибо ему были предоставлены полные сведения о Халифе Аль-Мустасиме, о его возможностях – на что он реально способен и где у него слабые точки.

Итак, в 654 году по хиджре были завершены все подготовительные работы, для наступления на Аббасидский халифат были созданы все благоприятные условия. Была собрана огромная по численности армия, равной которой не было у монголов аж со дня создания Чингисханом монгольского государства. Только для осады Багдада были подготовлены войска численностью более двухсот тысяч человек. Помимо этого, на севере Ирака были расквартированы многочисленные отряды монголов, не считая тех войск, которым было поручено обеспечить снабжение и безопасность основных сил монгольской армии по пути следования в Ирак. Вдобавок к этому были сформированы резервные части, отряды надзора и разведки.

Боевые порядки монгольской армии были составлены следующим образом:

- основные силы монгольской армии, которые были расположены в Персии и Азербайджане на востоке Ирака ;

- группа монгольских войск, которые были расквартированы в России в бассейне реки Волга под командованием знаменитого монгольского полководца, завоевателя Руси, Батыя ;

Хулаго отозвал эти части из России, дабы задействовать их в своём походе. Однако сам Батый не прибыл в расположение Хулаго, а отправил во главе войска троих своих племянников. На тот момент Батый создал на подконтрольных территориях в бассейне реки Волга самостоятельное государство «Золотую Орду». Но, несмотря на определённую самостоятельность в управлении и ведении государственных дел, правитель «Золотой Орды» непосредственно подчинялся верховному хану Мунке.

- части монгольской армии, отправленные в Европы, которые были расположены в Анатолии на севере Турции ;

Хулаго также затребовал, чтобы и эта группа монгольской армии была присоединена к войскам, идущим на Багдад. Эти войска, пересекая всю территорию Турции и Ирака от Анатолии до Багдада во главе с командиром Байджо, присоединились к основным силам в Ираке и на пути следования не встретили никакого сопротивления. К великому сожалению, мусульманские правители этих территорий предоставили свободный коридор для передвижения монгольских войск по их землям, поэтому моголы беспрепятственно пересекли территории Анатолии, Мосула, Алеппо и Хомса.

- армянские войска во главе с армянским царём Хетумом ;

Хулаго попросил своего друга – армянского царя – отправить к нему на помощь некоторые силы, но Хетум прибыл сам во главе довольно крупной группы войск.

Также Хулаго получил в своё распоряжение около тысячи китайских лучников, которые имели большой опыт в стрельбе из лука с огненными стрелами.

Продолжение следует…

Мусульмане всего мира отметили ‘Ид аль-Фитр - праздник разговения и окончания поста. Готовясь к торжеству, люди покупают новую одежду, продукты, подарки, готовясь к приему гостей в уютном семейном кругу или к веселым дружеским посиделкам в ресторане. Но, увы, мусульманский мир сегодня сотрясают такие беды, что для некоторых людей светлая и радостная дата покрылась копотью и запахом слез и смерти…

Багдад , суббота, центр города. После вечерних намазов и ифтар а на улицах царит привычное для ближневосточных городов оживление, свойственное этой особой поре - месяцу Рамадан . Довольные и насытившиеся, люди толпами наводняют улицы, и начинаются массовые гуляния. Из мечетей разносятся протяжные и напевные звуки айатов Священного Корана, кафешки, днем наглухо закрытые и пустующие, наполняются веселыми людьми и звоном столовых приборов. Уже совсем скоро праздник, и многие мусульмане направляются в торговые центры, чтобы купить подарки родным и друзьям, а также одежду - ибо в ‘Ид аль-Фитр желательно (мустахабб ) надевать новое.

Именно в одном из лучших торговых центров Багдада, расположенном вблизи крупной мечети в районе Эль-Каррада , и случилось непоправимое горе. В Эль-Карраде, славящейся самыми модными магазинами и множеством популярных ресторанов, взлетел на воздух автомобиль, под завязку начиненный взрывчаткой. Это произошло рядом с торговым центром «Хади» , где мусульмане совершали покупки.

В результате взрыва погибли 213 человек, еще более 200 получили ранения .

Не исключено, что число жертв увеличится, что кто-то еще умрет от ран и ожогов в больницах. Взрыв был страшным: от сдетонировавшего устройства начался большой пожар, и многие люди не погибли мгновенной смертью от осколков и ударной волны, а просто сгорели заживо, жутко и мучительно. Некоторые тела обуглились до такой степени, что их до сих пор не могут опознать, а некоторые другие - сгорели дотла, до пепла, и родным даже нечего похоронить.

Многочисленные очевидцы утверждают, что взрыв был не только страшным, но и странным. После него не образовалось никакой воронки, а асфальт расплавился от чудовищной температуры. Огонь был как фонтан - никто не мог подойти. По непроверенным слухам, циркулирующим по Багдаду, посетители торгового центра были блокированы в объятом пламенем помещении; кроме того, многие слышали звуки выстрелов, которыми добивали несчастных людей - что уже делает багдадскую трагедию похожей на одесскую, ту, что произошла 2 мая 2014 года в Доме профсоюзов.

Специалисты уже говорят, что в Багдаде использовалась напалмовая бомба с фосфором. А такие бомбы есть только у США, Израиля и России. Многие в Ираке видят в этой трагедии отчетливо заметный американо-израильский след.

Есть в ней, впрочем, и след местной коррупции. Опять же, по свидетельству очевидцев, машина, начиненная взрывчаткой, выехала из двора особняка чиновника-суннита, откровенно сочувствующего ИГИЛ*. После трагедии около его дома стали собираться разгневанные родственники, но чиновник успел ретироваться из страны. Не потому ли, что ему помогли со срочной эвакуацией?

Большинство погибших - мусульманская молодежь. Теракт прогремел в шиитском районе Багдада, и все жертвы - мусульмане-шииты. Почему-то в энном количестве извращенных умов возникло убеждение, что если часть мусульман иначе трактуют Священный Коран и некоторые эпизоды истории Ислама, то с ними допустимы вот такие методы «диалога». И не важно, что эти люди точно так же совершают пост, молятся в сторону той же самой киблы, прилежно читают ту же самую Книгу Аллаха, не отличающуюся ни на харф, ни на огласовку.

Возникает риторический вопрос: если вы утверждаете, что вы на истинном пути, почему же вы испытываете к оппонентам такую патологическую ненависть и такой животный страх, что, не желая даже попытаться доказать ему свою правоту и привести свои доводы, вы просто с неимоверной жестокостью убиваете этих мусульман, гордясь и наслаждаясь конвульсиями и мучениями своих жертв?

Дело тут вовсе не в шиитско-суннитском вопросе. С таким же звериным сладострастием фанатики-такфиристы убивают и суннитов, если им кажется, что те с ними в чем-то не согласны. Получили широкое распространение кадры из Сирии , на которых члены одной из бесчинствующих там банд останавливают двух простых работяг, отправляющихся на заработки. На вопрос, к какому течению Ислама они принадлежат, те отвечают, что они Ахл ас-Сунна. Такфиристы не унимаются и требуют доказательств. Те произносят шахаду. Такфиристы продолжают допрос. Вдруг в ответе про халифат, когда работяги говорят что-то в духе «мы далеки от этих политических споров, мы просто кормим свои семьи», боевикам что-то не нравится. И они просто пускают этим работягам пули в лоб. Вот так легко, оказывается, можно лишить жизни собственных же братьев-суннитов, только что произнесших шахаду. Ответственности в Судный День эти «муджахиды» почему-то не боятся.

И таких диких эпизодов на Ближнем Востоке сейчас - сотни. Недавно трое фанатиков валили всех без разбора в аэропорту Стамбула , просто тупо расстреливали из калашей случайных людей - при том, что Турция не просто суннитская страна, она еще и активный спонсор антиасадовских выступлений в Сирии!

Потом под раздачу попали невесть чем провинившиеся христиане из ливанской деревни Эль-Каа , которые в сирийском конфликте держали, можно сказать, нейтралитет. Но для их убийц умерщвление христиан - Людей Писания согласно Книге Аллаха! - уже является «благим делом». «Лучше» этого может быть только убийство мусульман-шиитов.

И они реализовали это в Багдаде. А после - еще и в Пресветлой Медине , близ Мечети Пророка (с), и после этого теракта возник вопрос, есть ли в этом мире для этих людей, называющих себя мусульманами, вообще что-то святое и неприкосновенное. И вот, наконец, еще один взрыв в 70 км к северу от Багдада, в районе шиитского святого места - гробницы сейида Мухаммада, и в нем погибло еще больше людей - 292 человека!

Как тут не вспомнить слова лидера ливанской Хизбаллы сейида Хасана Насраллаха, произнесенные им в День аль-Кудс: "Такова идеология ИГИЛ*, равно как и идентичная ей идеология Ан-Нусры* и Аль-Каиды*, в основе которой лежит саудовский ваххабизм...это идеология такфиризма: они обвиняют в неверии всякого, кто не согласен с ними...Для них "Месяц Милости - это месяц кровопролития", и в этот месяц они попытались убить максимум людей, насколько это возможно...Вот их идеология, в русле которой они издают глупые фетвы и разрешают сыновьям лишать жизни своих матерей, отцов, братьев и сестер лишь потому, что они не согласны с ними".

Эти верные и точные, как диагноз, слова генеральный секретарь Хизбаллы произнес ровно за сутки до страшной багдадской трагедии...

Когда мы читаем о терактах и катастрофах, унесших жизни каких-то абстрактных людей, чьи лица мы не видели и чьи имена нам не знакомы - для многих из нас это сухая статистика. Иное дело - когда гибнут друзья друзей и знакомые знакомых.

В моей френд-ленте есть русская женщина Лена, которая вот уже несколько десятков лет замужем за иракцем-шиитом. Она живет в Хилле, расположенной в 120 км от Багдада. Она приняла Ислам, в Ираке выросли трое ее детей, ее дочь недавно вышла замуж, и родилась чудесная внучка.

Именно Лена в подробностях рассказала нам всем о трагедии. Беда, случившаяся в Багдаде, коснулась всех и в Хилле. «У нас не будет праздника» - с горечью сказала она. У двоих ее детей в том взрыве погибли близкие друзья и знакомые.

У ее дочери есть две подруги. И одна из них во взрыве потеряла всю свою семью - родителей, двоих братьев и сестру. Тело сестры до сих пор не найдено. Саму подругу от смерти спасло лишь то, что она вышла замуж за парня из Хиллы и уехала из Багдада, а так наверняка она была бы там, вместе со своей семьей.

У другой подруги в этом теракте погиб жених. Красивый, умный, прекрасно учился в университете. С фотографии на нас смотрит молодой человек с правильными чертами лица, аккуратной бородой, светлокожий, в элегантном праздничном фраке, белоснежной рубашке и с франтовской бабочкой на шее.

Он был гордостью своих родителей и их надеждой. С подругой дочери Лены у них была большая и взаимная любовь, и они очень долго ждали свадьбы и готовились к ней. Свадьба должна была состояться на второй день праздника ‘Ид аль-Фитр. В торговом центре «Хади» жених покупал свадебные подарки для любимой. Теперь его жизнь оборвалась взрывом. У девушки - тяжелейший эмоциональный шок и нервный срыв.

Посмотрите на этот радостный, позитивный снимок. Молодая, симпатичная, нарядная иракская мама с пухленькими щечками кокетливо позирует с дочуркой - видимо, перед отцом семейства.

Это фото было найдено в мобильном телефоне, обнаруженном иракскими пожарными на месте разбора завалов все того же обгоревшего и разрушенного взрывом и пожаром торгового центра. Это последнее фото мамы и дочери, погибших в этом страшном теракте. Вскоре после того, как это фото было сделано, эти люди сгорели заживо. У посольства Ирака в Москве - несколько начавших подсыхать гвоздичек. Мир показательно лил слезы по Шарли, мир дружно солидаризовался с Парижем и Брюсселем, но почему-то ценность жизни людей в других регионах намного ниже. Такова природа снобизма жителей более сытых и благополучных стран.

Еще совсем недавно эти люди, веселые и нарядные, молодые и здоровые, держали пост, разделяли со своими близкими ифтар, выстаивали в дополнительных намазах в Ночи Кадр, читали пространные ду‘а, взывали к Всевышнему, были среди нас, а сегодня они уже ушли из этого мира так скоропостижно, что от многих из них не осталось даже физического следа и останков, которые можно было бы предать земле.

Наверняка многие из них, входя в месяц Рамадан, не предполагали, что не выйдут из него.

Меж тем, в голове крутятся только такие мысли - что и где они еще взорвут? Где они еще откроют огонь из автоматов по случайным прохожим? В этот месяц Рамадан они всеми силами попытались собрать урожай из смертей, усеяв ими именно мусульманские страны. Кто верховодит этими людьми и в каких целях? Вопрос риторический, и то, какое оружие использовалось в багдадском теракте, указывает на кукловодов, дергающих обезумевших фанатиков за ниточки.

Чья кровь еще прольется, чьи тела сгорят или разлетятся на мелкие ошметки только потому, что орды больных на всю голову отморозков считают, что убийство случайных людей из числа инакомыслящих является «джихадом» и в высшей степени «поощряемым» делом? Какое это имеет отношение к настоящему Исламу - вопрос также риторический.

В Священном Коране сказано: «Кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям» (К, 5:32). В Исламе есть смертная казнь за убийство (если только родственники не помилуют убийцу) и за ряд других преступлений, но ее можно осуществлять только по приговору компетентного исламского суда. За что таким чудовищным и жестоким образом были убиты случайные люди из числа мусульман, пришедшие за покупками в канун исламского праздника? Какой именно закон Шариата позволяет совершать такие вещи? Какой исламский закон позволяет наказывать сожжением заживо даже тех людей, которые теоретически подлежат смертной казни? А тем более - как можно массово истреблять невинных людей просто за иные взгляды, за то, что они иначе держат руки в намазе или следуют иной школе богословия и фикха? Да еще и в Священный Месяц?

Конгломерат западных разведок и сильных мира сего искусно взрастил весь этот такфиристский террористический интернациональный гадюшник, чтобы утопить мусульманский мир в крови и межмазхабных противоречиях, ослабить его, уничтожить его лучший генофонд в таких вот терактах и в сражениях против банд террористов. А под шумок - выкачивать из него нефть и газ, размещать там свои базы, разделять и властвовать, ввергая местное население в нищету, междоусобную вражду и отсталость. Им не нужно, чтобы в исламском мире открывались университеты, совершались научные открытия, писались умные книги, снимались глубокие фильмы, распространялись труды по философии. Для них идеально - чтобы там господствовали фанатики, убежденные, что «дозволены жизнь, женщины и имущество утверждающего, что Земля круглая», и жгущие учебники по «мерзкой кяфирской физике». Леди и джентльмены в прекрасной брендовой одежде, с отточенными манерами, живущие на ухоженных улицах и ездящие на автомобилях класса «люкс», не гнушаются тем, чтобы сбросить пару бомбочек на города «отсталых стран третьего мира» или подослать туда парочку марионеток со взрывными устройствами, потому что, как им кажется, это служит «стратегическим интересам» их стран. Как бы дорого и роскошно они ни выглядели снаружи, эти люди - не меньшие, а то и большие чудовища, чем безмозглые фанатики, полагающие, что «Ислам» велит им убивать как можно больше людей.

Прошел ‘Ид аль-Фитр, и во многих семьях накрыты столы, а на столах будет чай, ароматные эчпочмаки, кутабы, запеченные куры и бараньи ноги. Мусульмане будут радоваться и праздновать окончание поста. И это - хорошо. Это - естественно. Никто не призывает отменять праздник, учрежденный Самим Аллахом. Но давайте во время застолий не будем забывать тех людей, которые от имени «Ислама» были убиты безо всякой вины и не по праву. И прочитаем за них «Аль-Фатиху».

Анастасия (Фатима) Ежова

Сокращенная версия статьи опубликована на сайте проекта "Мусульманка"

Не секрет, что уже много лет именно западные державы двигают вперед научный прогресс, в то время как державы исламского мира выступают в роли догоняющих. Но менее восьми веков назад все было совсем иначе: блистательные мусульманские ученые стояли в авангарде прогресса всего человечества, в то время как средневековые европейские королевства погрязли в пучине невежества и братоубийственных войн. Что же столь резко изменило ход научно-технического прогресса, отбросив восточные державы на столетия назад?

Город Багдад, находящийся на берегу реки Тигр, был основан в 762 году н.э., и уже к 11 столетию стал крупнейшим экономическим и культурным центром на всем Ближнем Востоке. Купцы с далеких земель приезжали на ярмарки Багдада, чтобы показать самые диковинные товары, мечети города поражали путника своим великолепием, а халиф Аббасидов, правивший огромным государством из Багдада, негласно считался главным владыкой всех мусульманских земель. К середине 13 века в Багдаде проживало до 3 миллионов человек — огромное число и для нашего времени. Но не это играло основную роль в блеске и величии Багдада. Город был своего рода столицей общемусульманского культурного пространства — сосредоточием накопленных за сотни лет знаний. Лояльное отношение к чужеземным религиям и покровительство халифов Аббасидов науке привлекало в Багдад ученых мужей со всех уголков земли, работы которых зачастую опережали время во многих областях науки. Перечислим лишь некоторые из них.

В астрономии за короткое время была создана крупнейшая в мире обсерватория, с высокой точностью вычислена длина земной окружности, доказано вращения Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, были открыты пятна, возникающие на Солнце, вычислена продолжительность солнечного года, различающаяся с сегодняшними данными всего на 24 секунды. Мусульманские географы неустанно добавляли в атласы все новые географические объекты, записывая при этом их местоположение с помощью долготы и широты, характеризовали климатические зоны земель в пределах досягаемости путешествий.

Поистине неоценимый вклад исламские ученые внесли в математику: без их достижений просто невозможно представить современную науку. Десятичные системы счета, дроби, сложные операции деления и умножение — все это открыл выдающийся хорезмийский математик Аль-Хорезми. Между прочим, по имени его работы «аль-Джабр» и называют современную науку «алгебру».

Отдельного восхищения заслуживают мусульманские медики. В то время, как в европейских странах продолжали лечить отварами из трав и молитвами, в исламских медучреждениях делали глазные операции, возвращая зрение сотням людей.

Не меньшего внимания заслуживают восточные философы, физики, биологи. Перечисление их достижений займет не один десяток страниц, но мы не можем не отметить родоначальника современной химии Джабира Ибн Хайяна, по книгам которого долгое время учились европейские алхимики.

Все эти бесценные знания распространялись по всем мусульманским землям и многочисленным университетам, находящимся в крупных городах, но в основном были сосредоточены в неприступном Багдаде, который неустанно охранял гарнизон в 50 000 человек. Ни у кого не возникало даже мысли, что кто-либо из врагов может сокрушить могущественный Аббасидский халифат, окруженный со всех сторон верными союзниками, которые сообща могли выставить свыше миллиона солдат под зеленым знаменами.

Но такие враги нашлись. Стремительным вихрем монгольские войска под предводительством Чингис-хана пронеслись по землям Китая и азиатским бескрайним степям, приблизившись к цветущим городам Ближнего Востока. Первым государством, павшим от рук монголов, стало государство Хорезм. Сильнейшее государство было повержено кочевниками менее чем за один год. На некоторое время монголы взяли паузу, но несколько раз с 1238 по 1246 год нарушали границу халифата, но до больших столкновений дело не доходило. Наконец, в 1253 году н.э. монгольский хан Мунке задумал присоединить к своей империи земли современного Ирака и начал приготовления к войне.

Монгольская армия под командованием Хулагу (брата Мунке) пересекла границу Аббасидского халифата в 1257 году, столкнувшись со значительными силами халифа. На берегах реки Тигр мусульманская армия потерпела сокрушительное поражение и отступила в город, после чего монголы подошли к стенам поселения. Захватчики были готовы пощадить весь город и его защитников, если бы те сдались в плен, однако халиф решил проявить упорство и приказал защищать стены до последнего солдата. Потомки Чингис-хана второго шанса не давали, и 29 января 1257 года приступили к осаде неприступных стен, которые пали 10 февраля 1258 года. Просвещенный город был обречен — тысячи монгольских воинов ворвались на улицы, подавляя сопротивление остатков халифского гарнизона. После уничтожения гарнизона захватчики переключились на мирных жителей и многочисленные постройки внутри города. В течение недели небо над Багдадом пылало от многочисленных пожаров даже в ночное время, а резня горожан не прекращалась ни на минуту.


Штурм Багдада

Покоренные города давно не знавали той жестокостью, которую продемонстрировали в те времена монголы. Победители не разбирались, кого они режут: простого ли каменщика или знаменитого ученого. Не щадили и детей с женщинами. По современным оценкам, на улицах города могло погибнуть до миллиона жителей! Халифа Аббасидов, все это время смотревшего на разрушение столицы, насмерть затоптали конями.

По словам очевидцев, все рукописи выносились из библиотек и сжигались на берегах реки Тигр. Там же происходила расправа с учеными мужами, из-за чего вода в реке окрасилась в кроваво-черный цвет.


Хулагу — внук Чингис-хана, возглавивший монгольский поход на Багдад

Наконец, через 7 дней Хулагу отдал приказ о прекращении разграбление Багдада, а сам перенес свою ставку из подветренной стороны города — смрад от разлагающихся трупов стоял невыносимый, а от некогда великолепной столицы остались лишь развалины. Именно во времена тех роковых событий и было утеряно бесчисленное количество свитков с учеными текстами. Монголам — вольным кочевникам и воинам — просто не нужны были все те знания, накопленные столетиями кропотливого труда. Чтобы восстановиться из руин Багдаду понадобилось не одно столетие, но звание мировой культурной и научной столицы навсегда было им утеряно.

Европейские же страны от нашествия монголов практически не пострадали. Потомки Чингис-хана предприняли разведывательный поход на католические государства, разбивая на своем пути превосходящие их по численности рыцарские армии, но только разведкой и ограничились. По результатам , от завоевания европейских земель монголы отказались из-за климатических особенностей новой для них территории. Пока восточная наука оказалась отброшена на столетия назад и потеряла свой фундамент, европейские королевства воспользовались сложившейся ситуацией и перехватили инициативу в научно-техническом прогрессе.

Так с 1258 года Золотой век ислама начал угасать. Потерянные знания восстановить не удалось, а единично появлявшиеся выдающиеся ученые не смогли в корне повлиять на ситуацию — ведь Багдад хранил не только бесценные научные данные, но и контролировал широкую сеть школ и университетов по всей страна. Процитируем известного историка, который необычайно точно выразил последствия разрушения Багдада для всего исламского мира.

«Ирак 1258 существенно отличался от современного . Система каналов поддерживалась больше тысячи лет . Багдад был блестящим интеллектуальным центром мира . Падение Багдада было психологическим ударом , от которого исламский мир не оправился . Ислам замкнулся в себе , стал более консервативным , нетерпимым к конфликтам веры и разума . С разграбления Багдада угас интеллектуальный светоч ислама . Масштаб потерь был сравним с разрушением Афин Перикла и Аристотеля . Монголы разрушили мелиорационные каналы и покинули Ирак , который уже не восстановился . »

( Стивен Датч )

Каков был бы современный мир, если бы монгольские ханы направили свои тумены на государства Европы или же государство Аббасидов сумело выставить против завоевателей? Возможно, научный и экономический мировые центры находились бы совершенно в иной части света, нежели сейчас, а политическая карта мира не имела бы с современной ничего общего. История показывает, как события многовековой давности координально меняют мир, удивляют, заставляют задуматься.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

ВСЕ ФОТО

По прогнозам американских экспертов, битва за Багдад должна развернуться в ближайшие сутки. Американо-британские силы планируют нанести удар по иракской столице с юга, где на фронте шириной примерно в 100 км им противостоят войска национальной республиканской гвардии Ирака численностью 70 тыс. человек, сообщила американская телекомпания АВС.

АВС сообщает также, что в период с воскресенья до утра вторника 90% ракетно-бомбовых ударов самолетов американо-британских сил пришлось именно на эти иракские войска и их бронетехнику.

Бомбардировщики В-52 начали загрузку сверхмощных бомб для нанесения удара по объектам в Ираке

В ночь на вторник базирующиеся на британском острове Диего-Гарсия в Индийском океане американские стратегические бомбардировщики В-52 начали загрузку сверхмощных бомб для нанесения удара по объектам в Ираке. Об этом сообщают британские источники.

Согласно их данным, никогда еще за пять дней бомбардировок стратегическая авиация США не применяла в Ираке эти типы бомб, используя до сегодняшнего дня, в основном, крылатые ракеты.

По мнению источников, речь может идти о первой фазе предстоящей борьбы за Багдад, когда на вероятные позиции частей, обороняющих город, будут сбрасываться многотонные бомбы. Этот тип бомб был недавно использован в Афганистане для уничтожения горных позиций талибов.

Иракская армия применяет новую тактику боя против сил коалиции

Помимо открытого вооруженного противостояния , их бойцы рассеиваются, неожиданно возникая потом в тылу у врага. Согласно поступившим сюда данным, силам коалиции до сих пор не удается установить контроль над каким-либо крупным населенным пунктом в южном Ираке.

После многократных рапортов о захвате или полном блокировании городов Басра, Умм-Каср, Сафван, Аз-Зубейр сопротивление иракцев там вспыхивает с новой силой, сообщает ИТАР-ТАСС.

В минувший понедельник британские морские пехотинцы подверглись неожиданному обстрелу из минометов и гранатометов дважды - в окрестностях Басры и предместьях Аз-Зубейра. В ходе вооруженных столкновений один британский солдат погиб, двое считаются пропавшими без вести.

Защищая Багдад, иракцы воспользуются химоружием

Республиканская гвардия Ирака получила приказ использовать химическое оружие для отражения решающего наступления сил США на Багдад, сообщают американские телекомпании со ссылкой на источники в разведывательных кругах.

По данным американской разведки, иракское руководство очертило вокруг столицы условную границу - "красную линию" - пересечение которой войсками США и Великобритании недопустимо.

Частям Республиканской гвардии, считающимся наиболее боеспособными среди сил обороны Ирака, дано разрешение применить химические боезаряды, как только силы коалиции пересекут эту границу. С юга граница проходит между городами Карбала и Аль-Кут.

NBC сообщает, что заключение американских спецслужб базируется на содержании радиоперехвата переговоров между иракскими военными.

Буш рассчитывает закончить войну за 30 дней

Президент США Джордж Буш подготовил обращение в Конгресс с просьбой о выделении дополнительных средств на ведение войны в Ираке. Для того, чтобы заручиться своевременным пополнением военной казны, администрация США направляет в Конгресс запрос на выделение дополнительно 62,6 млрд долларов.

Запрашиваемая сумма - часть более широкого пакета дополнительных финансовых вливаний в военную сферу на сумму в 75 миллиардов. Запрос о выделении этой суммы был подготовлен президентом Бушем в понедельник.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на анонимного американского представителя, который заявил, что в своих прогнозах относительно стоимости иракской войны, Пентагон исходит из того, что столкновения в Ираке будут "относительно короткими, но интенсивными". Администрация исходит из того, что война будет продолжаться примерно 30 дней.

Последний отпуск я провел в Ираке. И предпоследний тоже. Пока не забылось и пока Ирак не стал туристической меккой, выкладываю небольшой иллюстрированный рассказ.

Давно мечтал попасть в Багдад. По разным причинам.

Во-первых, мечтал еще со времен учебы в художественной школе. Там был предмет «история искусств», на котором изучали Вавилон. В 80-х не было интернета и информацию черпали в библиотеках. По истории искусств у каждого ученика была большая толстая тетрадь, в которой конспектировали лекции противной училки, а еще должны были вклеивать картинки по теме. Обычно, картинки брались в библиотеке, где они были в энциклопедиях в виде схем и рисунков, чаще черно-белых. Ведь фотографий разных древностей не было. В библиотеку я первым никогда не приходил и во всех местах нужные страницы были уже вырезаны. Поэтому, в тетради часто приходилось самому рисовать. Так у меня были нарисованы и Ворота Иштар и Висячие сады Семирамиды (одно из 7 Чудес света) из Вавилона.

Срисовывать приходилось вот с таких картинок (это и есть «висячие сады»).


Я знал, что там хоть что-то сохранилось, например, Вавилонский лев, которого можно даже потрогать. Эти миры были тогда какие-то далекие и нереальные, но увидеть древний город Вавилон всегда хотелось.

Во-вторых, несколько лет назад у меня появилась привычка раз в год выбираться в какое-нибудь условно-экстремальное место. Я вообще люблю путешествовать, особенно по разным странным местам, далеким от туристических троп, где кипит настоящая жизнь. Страны с неопределенным статусом, враждебные туристам или просто далекие только привлекают внимание, ведь там еще хоть что-то сохранилось настоящее. Оказывается, на планете есть еще места, где в 21 веке люди не пользуются деньгами, меняя табак на дрова и свиней на женщин. А есть страны, где никакие деньги не дают гарантий безопасности. Вот такие места и заслуживают посещения.

Сначала я мечтал попасть в Ирак на своем автомобиле по земле из Турции. В 2009 не сложилось, хотя я был близок. Поехал один «пешком». Сначала в Стамбул, потом перелет на юго-восток Турции, поближе к иракской границе, затем автобусы и такси. Между Турцией и Ираком был единственный переход, через который можно проникнуть в Ирак без визы (теперь эта лазейка не работает). Правда, нельзя было передвигаться по все стране, а только по некоторым регионам, относительно безопасным. В Ираке есть непризнанное государство Курдистан, которое имеет свой флаг, правительство, границу. Вроде как Ирак официально, а на практике — Курдистан. Путешествовать в Курдистане относительно безопасно. Но покидая эти провинции, оказываешься в настоящем злом Ираке. Там все рядом и так или иначе краем глаза Ирак я посмотрел. Но в 2009 я не смог доехать до Багдада, не рискнул, и правильно, как позже убедился. Возможности свободного перемещения по стране нет ни у кого, кем бы он ни был. Хоть бомж, хоть министр или президент – все живут в страхе за жизнь каждый день. А профессия «журналист», которой открывается многое в большинстве стран тут еще опаснее. Поэтому, нереально носить фотокамеру на виду, открыто интересоваться чем-либо и в принципе быть белым человеком в Ираке опасно. Из первого визита в Ирак я многое вынес об этой стране и прежде всего то, что новости об Ираке сильно не соответствуют реальности. Во многом ситуация печальнее, чем видна издалека. Похищения и убийства происходят каждый день. В новостях говорят о взрывах, когда погибает много людей или когда взрывов сразу несколько. Просто убийства полицейских, солдат или случайно попавших «под раздачу» прохожих уже не являются событием, если мяса не слишком много.

В северной части Ирака все как один, с кем я общался отговаривали меня ехать в опасную южную часть страны. Это ли не повод вернуться?!

И вот, спустя 2 года желание победило. Снова я подумывал об авто-экспедиции, и хорошо, что не получилось – вернуться назад пешком без машины был большой шанс. С двумя единомышленниками мы решили отправиться в Ирак по земле из Иордании. Сейчас в Багдад уже летают коммерческие авиалинии и добраться самолетом не проблема, если есть желание заплатить запредельные $1100-1500. Но это не метод настоящих путешественников. Нам было интересно проехать по дороге до Багдада.



Поездке предшествовало получение визы. Конечно, просто прийти в консульство и попросить визу нельзя. Это не «шенген» какой-нибудь. Нужно найти кого-то в Ираке, кто сделает приглашение. Принимающая сторона должна основательно похоботиться, выполнить разные процедуры. Приглашение оформляется в специальной форме, проходит через три министерства или органа, только потом приходит в Иракское консульство в Киеве.



Механизмов ускорения этой бюрократии найдено не было и обещанные 20 дней ожидания превратились в 4 месяца. В результате, вылетать пришлось не в мае, как планировалось, а в августе, когда в Ираке слишком жарко. При получении приглашения и визы мы пытались избежать дальнейшего участия в нашей поездке приглашающих нас людей, но до конца этого не удалось.

В день, когда я забирал паспорт с готовой визой, произошел случай возле израильского посольства, когда меня приняли за врага Израиля из-за того, что я припарковался в неправильном месте. Слишком много совпадений было найдено службой безопасности: авто пригнано из Афганистана (они как-бы «пробили»), на борту надпись «Аллах Акбар» на арабском, в багажнике видна картонная коробка, а у владельца паспорт с коллекцией виз всех враждебных Израилю стран: типа Сирии, Ливана, Ирана и двумя отметками Ирака, одна из которых получена получасом ранее. Этот «эпизод», как оказалось, был зафиксирован протоколом и при въезде в Израиль спустя пару недель (это была незапланированная поездка через день после возвращения из Ирака), я узнал что такое израильские службы безопасности в работе. Мои посты на Facebook, форумах путешественников, сайт компании, блог были прочитаны и изучены, в их базе было видео, снятое у консульства в Киеве. Тем не менее, меня пропустили, спустя 5 часов. Ну ладно, возвращается к Ираку.

Плана поездки как такового не было, как не было конкретики в информации, которой мы владели. Переписка с местными говорила только о том, что планировать что-либо – пустая трата времени. Так и оказалось, все решения принимались на месте.

Итак, мы прилетели в Амман, столицу Иордании ночью, узнали где начинается трасса в сторону иракской границы и начали искать транспорт. В незатейливом иорданском ритейле были куплены продукты в дорогу. Ехать больше 900 км.





Часть дороги по Иордании ничем не привлекательна.

За несколько километров до границы с Ираком мы остановились позавтракать. Это была единственная остановка, потом только на КПП и один раз заправиться.

Машин на дороге мало, только «маршрутки» в виде больших белых внедорожников. На GMC, Cadillac Escalade, Lincoln Navigator выпусков 2010-2011 в Украине обычно ездят богатые люди, но только не в Ираке.



На выезде из Иордании – пустота. Из трех человек: двое — моя компания и водитель.



Едем по no man’s land. Арка – въезд в Ирак. В 9 утра температура уже за 35.



Из Иордании выпускают легко, а чтобы проехать на территорию Ирака пришлось потерять 3 часа. Людей нет, просто выносят мозг: «куда и зачем…». Когда с паспортного контроля позвонили человеку, который прислал нам приглашение, чтобы тот подтвердил что ждет нас, он сказал пограничнику, что нас не знает и не ждет. Потом позвонил мне и начал рассказывать, что если мы хотим проехать, должны ему накинуть соточку. Мы в итоге проехали, конечно, хотя и были близки к тому, чтобы всех послать подальше. Потом в поездке подобные случаи происходили регулярно, когда нам предлагали за что-то заплатить.


Ждать приходится в таких вот стенах, на улице уже жарко.





Сразу после границы останавливаемся заправиться. Бензин в Ираке дешевле, чем в соседней Иордании и водители всегда заправляются под завязку. На вид – это какие-то будки и брошенные автомобили, разбросанное железо. Через секунду появляется мужик с канистрами.



В пустыне встречаются брошенные машины. С этого «малыша» я открутил номерной знак и хотел привезти его как сувенир:) Но глядя на пограничный шмон на обратном пути, поспешил избавиться. Теперь жалею, нужно было таксисту его под коврик засунуть не спрашивая.





Состояние дороги неплохое. В стране, где идет война дорога лучше нашего «автобана» Киев – Одесса. 2 полосы в каждую сторону. Ограждение на обочинах и между встречными полосами почти везде отсутствует или помято, как будто по нему ездила бронетехника. Воронки на асфальте залатаны.

Большая часть пути проходит через каменистую пустыню со скучным пейзажем. Первые 100-150 км почти отсутствуют КПП. Вернее, их много, но они стоят не на дороге, а по сторонам на сопках. Кажется, военные в наблюдательной роли скорее, чем в контролирующей. Говорят, ситуацией владеют местные кланы и все всех боятся. Лишний раз не высовываются. После наступления темноты по этой дороге, никто ни за какие деньги не поедет.



Типичная заправка, они все одинаковые.



На заправках есть место для отдыха со всеми удобствами:)





Через 150 км пути КПП становится больше, они появляются на дороге. Проверки пока редки, но водитель притормаживает, чтобы военные моги рассмотреть кто в салоне.



КПП через каждые несколько километров.





Машины едут на большой скорости, не останавливаясь. Скорость нашей машины редко опускалась ниже 120. Останавливаться водитель отказывался.

По какой-то причине почти все дорожные указатели разломаны. Как будто для кого-то было развлечением стрелять по ним.







За 200 км до Багдада начинаются города с названиями из новостей: Рамади, Фаллуджа, Абу-Грейб… Эти места считаются наиболее враждебными к американской оккупации, значит — ко всем «белым людям». Машину досматривают, иногда лазят в багажник. Тут главное не сойти за журналиста, т.к. к ним особое отношение в Ираке, их не сильно любят и требуют наличие такого количества документов, как на циркового слона. Вместо привычного «из какой ты страны?» тут спрашивают «где работаешь?». Очень удивляются ответу, что ты – путешественник. По представлению местных сил безопасности, каждый белый человек должен работать в какой-нибудь международной компании или миссии. В зависимости от имени компании людей оценивают.

Количество КПП увеличивается с каждым километром, и это уже настоящие пропускные пункты. Документы проверяют все чаще, как минимум при въезде в населенный пункт и при выезде. Пейзаж становится веселее, появляется зелень. В небе над городами встречаются большие белые дирижабли. Каждые несколько минут пролетают пары вертолетов. На дорогах время от времени проносится бронетехника.

Стартовав в четыре утра в Аммане, через 900 км, в семь вечера мы въехали в Багдад.

Если просто высунуться из окна и сделать фото, с большой вероятностью получится вот так:


Багдад – город бетонных заборов.

В августе в Багдаде невыносимо жарко, было около 45. Как только выходишь из кондиционированной машины, получаешь как будто молотком по затылку.

Первое, что видишь в Багдаде кроме изувеченных зданий, это колоссальное количество военных и полицейских на улицах. Каждый перекресток занят патрульной машиной. Иногда на одном перекрестке стоят три-четыре патруля. Здесь постоянно находишься под присмотром людей с оружием. Нечто похожее я испытывал в Кабуле, но там было намного больше свободы, а здесь нельзя пройти и ста метров, чтобы не достать документы для проверки. Работают сразу несколько видов военных и полиции: федеральные, региональные, городские, разные по профилю. У всех разная форма и раскраска машин. Их очень много, они везде. Любой переулок или перекресток контролируется. Нет места, которое было бы не в прямой видимости патруля. По крайней мере, так в центре и на дорогах. В переулках такого нет, туда полиция боится заглядывать, а вертолеты при полете над такими кварталами отстреливают тепловую противоракетную защиту время от времени.



Вот так и ездишь по лабиринтам. Справа и слева – жилые кварталы, которые разрезаются дорогой. Вот эти дороги – это и есть то, что контролирует власть.



Ну точно дыру не мыши проели.



Город стоит на реке Тигр, которая разделяет его на равнозначные части. Всего, кажется, 13 мостов. В течение дня несколько раз переезжаешь через реку. С мостов открываются хорошие виды, но остановиться категорически нельзя, а снимать из машины мешают перила.



С реки виден масштаб разрушений.



Вид на набережную Абу Навас, которая когда-то бы центром тусовки местных жителей.



Заборы и развалины, их бесконечное количество километров.





Это — с самых центральных улиц. Разбитые дома приводить в порядок, перестраивать некому, как и просто убирать обломки.







Фирдос — одна из центральных площадей Багдада с мечетью Шахид.

С противоположной стороны стоят отели Ishtar Sheraton и Palestine.



На этой площади, на этом постаменте раньше стояла статуя Саддама Хусейна, кадры с демонтажа которой облетели весь мир в 2003 и стали символом свержения Саддама.



Сейчас колонн по кругу нет, постамент остался.



На улицах много магазинчиков, офисов. Но из-за жары людей почти не видно.



Так выглядят центральные улицы Багдада.







Заборы, коридоры…





Монумент Свободы. За ним есть небольшой парк, раньше работали фонтаны. Попросили водителя остановиться. Вышли из машины, сделали фото. Естественно, сразу два патруля попали в кадр и мы имели беседу с полицией. Пришлось показывать все фотки, часть потребовали удалить.



Вдали – «зеленая зона» и Памятник мученикам (купол из двух полулуковиц)





Мечеть Хулани Шиит, также одна из центральных площадей Багдада, всегда стоит в пробке. Тут чуть ли не единственный работающий светофор в городе. Но на него внимания никто не обращает.



Сама мечеть закрыта забором.



Какая-то водонапорная башня, их в городе много.



Улицы в Багдаде широкие.





Картинки почти из мирного времени: широкие бульвары, зелень.



Армянская церковь. К ней подойти не удалось. Как только вышли из машины были «атакованы» военными с ближайшего поста. Снова проверка фото и рассказ «кто и зачем».



Через дорогу – местный театр, его тоже нормально снять нельзя.



Многие улицы завалены обломками годами.







Тут вроде собираются что-то достраивать, а пока камни используются в качестве баррикад.













Не знаю, как они умудряются просматривать все проезжающие автомобили. Снимал через стекло с заднего сидения джипа маленькой мыльницей. Но военные увидели, перебежали дорогу, остановили весь поток машин и устроили шмон.



Пока досматривали нас, водителя штрафанули на $20 «за огнетушитель»:)

Большая часть зданий министерств и государственных органов стоят выжженными и заброшенными.



В тех зданиях, где есть жизнь, все обнесено забором по периметру.










Как только выходишь из машины, оказываешься в центре внимания: для местных жителей европеец – редкость. Такое внимание ко мне было, разве что в Папуа, в долинах, где люди ходят без одежды.

Багдад не скоро станет туристической территорией. Ни один его отель, включая те, где номер стоит $ 300, не имеет своего сайта. Вообще в Багдаде отелей немного, и еще меньше тех, где можно остановиться за вменяемые деньги и при этом не рисковать жизнью. В том отеле, где остановились мы, мой паспорт был похищен из сейфа. Это был серьезный удар: без документов в Багдаде нельзя даже выйти на улицу. И три дня пришлось вести переговоры о возвращении паспорта с людьми, которые настоятельно предлагали нам задержаться в их гостеприимной стране. Спасала цветная копия документа, с которой кое-как можно было передвигаться.

В 5-звездочный Иштар Шератон я сходил пару раз выпить кофе, ведь вечером на улицах делать нечего. А до Иштара можно было перебежками дойти, минуя 4-5 постов. Но второй день полиция знала в лицо и документы смотрели только через раз. Чтобы зайти в отель, нужно было вывернуть карманы и содержимое сумки три раза: при въезде на территорию, на дистанции 100 м между въездом и отелем и при входе в сам отель. Два из трех знаменитых отелей в Багдаде находятся на одной территории под общей охраной. Известный отель Палестина, в котором регулярно что-то происходило: то террористы взорвут, то американский танк выстрелит, был закрыт на ремонт. Палестина известна тем, что в ней жило большинство журналистов, размещались офисы информ-агентств и иностранцы. Такой «оазис» безопасности.

Так выглядит меню в баре багдадского отеля 5*, где номер стоит $300



А кофе был хороший. Единственное место в Багдаде, где я нашел эспрессо.

В Шератоне богатый интерьер и единственное место с эспрессо. В баре официанты одеты по-европейски, а на ресепшне даже могут объясняться. Есть бассейн и ресторан на крыше. Правда, из-за Рамадана ресторан не работал, а в баре не было спиртного. Внутри отеля как будто другой мир и не верится, что за его пределами идет война, по сути. Отели обнесены четырехметровым бетонным забором и охраняются, как военная база.



Интерьеры и номера (нам показали) сделаны дорого и роскошно, все новое. Ремонт был сделан в начале 2011 после теракта в 2010. Тогда здание было серьезно повреждено, погибло 37 человек.

В Иштар Шератоне есть даже бассейн. Только людей нет. Обычно в холле 1-2 человека, не больше.



В Багдаде есть относительно безопасные места. На набережной Тигра – улице Абу Навас — после захода солнца, когда жара отступает, народ гуляет с детьми и курит кальяны. Это место в небольшим парком расположены между дорогими отелями и рекой. Говорят, раньше тут народ гулял толпами, а вдоль реки была масса ресторанчиков. Сейчас это место находится через реку от т.н. «зеленой зоны» или «международной зоны», которая представляет из себя город в городе. Обнесенная по периметру несколькими рядами забора и защищенных ворот, «зеленая зона» стала центром иностранных компаний, посольств и миссий. Там люди чувствуют себя в безопасности, но попасть туда извне нереально. Офисы там находятся только самые блатные и если вы едите в «зеленую зону», вас должны встречать у определенных ворот и за все договариваются заранее. Даже украинское консульство не находится там.

На переднем плане – Иштар Шератон, на заднем – Палестина. Конечно, на самом деле никакого отношения к сети Шератон этот отель сейчас не имеет. В мирное время он строился на деньги Шератона. После войны в Заливе в 1991 контракт между иракским правительством и сетью отелей был разорван, а бренд используется теперь без согласия. В иракском Эрбиле, где я был в 2009, тоже есть такой же «Шератон», с аналогичной историей.

В Ираке считается нормальным приклеить к названию отеля какой-нибудь международный бренд. Есть Monsuor — Melia Hotel, Babylon Hotel / Oberoi, Sadeer — Novotel, Palestine — Meridian, которые ничего общего с международными сетями не имеют с 1991, а некоторые не имели и раньше.



Так это выглядит сверху. Иштар Шератон – самое высокое здание в Багдаде. Слева виден Тигр и парк – набережная с деревьями и дорожками (фото из Википедии).





Говорят, люди приходят сюда гулять семьями к вечеру (днем слишком жарко). Это, пожалуй, самое безопасное место в Багдаде – набережная Абу Навас. И самое зеленое.





Играть детям придется под шум вертолетов, которые летают кругами днем и ночью.

Элементы ландшафтного дизайна.



С элементами ритейла.



Где можно посидеть на травке, посмотреть на реку.









На противоположном берегу – т.н. «Зеленая зона», или официально «International Zone».



Наш отель был неподалеку, не был обнесен стеной, хотя прямо перед фасадом был пост с дежурным военным пикапом.

Практически каждый день в городе происходят взрывы. «Сегодня было три взрыва», — разговорился во время поездки таксист. Он говорил это спокойно, без эмоций — люди уже привыкли, что взрыв может случиться где угодно и в любое время. Позже из новостей я узнал, что в тот день в Багдаде погибли 67 человек и это был самый кровавый день в году. Когда гибнет только пару человек, в новости такое не попадает.

Возможно, из-за этого теракта полиция и военные в городе чинили максимум препятствий для перемещения, а большая часть мест, которые мы хотели посетить, была вовсе недоступна.

Теракты чаще всего случаются утром, когда перемещение народу по городу происходит наиболее оживленно и количество жертв, соответственно — максимальное.

Международные журналисты и чиновники перемещаются по Багдаду с эскортами из бронированных джипов, а живут они за высокими бетонными заборами. Но и передвигаясь на автомобиле, вы не сможете остановиться в любом месте. Это опасно. В городе есть такси, но их водители отказываются ехать во многие районы.

Люди в Багдаде привыкли находиться в постоянном страхе — так живет сегодня более 4 млн его жителей. Тем не менее, в большинстве своем они приветливы и всегда готовы помочь.

Безопасность – самое дорогое, что есть в этом городе. Над ним днем и ночью летают боевые вертолеты, беспилотники и дирижабли для видеонаблюдения. С наступлением темноты жителям не рекомендуется выходить на улицы, и вечером город превращается в темную бездну из разбитых зданий и пустых улиц, заваленных битым кирпичом. Человек с ресепшна отеля специально выводил нас на улицу, чтобы показать рукой переулки, куда «ни ногой», ибо ответственности никто не несет. На вопрос, можно ли где-то найти карту города, нам ответили: «в Багдаде никто не может иметь карту».

В Багдаде трудно фотографировать — человек с камерой привлекает еще больше внимания, чем просто иностранец. К тому же снимки требуют показать на постах и часто стирают. Да и фотографировать особо нечего: Багдад – это лабиринты из бетонных заборов, а все достопримечательности закрыты и охраняются.

Достопримечательности. Они есть, но добраться до них сложно. Знаменитый Багдадский музей во время моего визита не работал. Часть интересных мест саддамовской эпохи находятся в «зеленой зоне». Возможность посещение мест за пределами Багдада нужно уточнять каждый день, т.к. некоторые дороги перекрываются в зависимости от ситуации, где-то размещаются военные базы и гражданских не пускают.